In una delle più piccole Tombe dei Nobili, una stanza dipinta scavata nella collina di Sheikh Abd el-Qurna, un arpista cieco siede a gambe incrociate a un banchetto, gli occhi chiusi e la bocca aperta nel canto, mentre accanto a lui tre giovani donne suonano il liuto, il doppio flauto e l'arpa. Sotto una sedia lì vicino, un gatto mangia un pesce. La stanza appartiene a Nakht, scriba e astronomo di Amon vissuto circa 3.400 anni fa, ed è grande a malapena quanto il bagno di un albergo. Contiene più vita quotidiana dell'intera Valle dei Re.
Ecco tutto il senso di queste cappelle. I faraoni decoravano le proprie tombe con guide all'oltretomba; i funzionari al loro servizio dipingevano raccolti, banchetti, botteghe, battute di pesca e gite in famiglia, un mondo che speravano di conservare. Poco più a sud, a Deir el-Medina, gli artigiani che scavavano e dipingevano le tombe reali costruirono il proprio villaggio e le proprie tombe, piccole e splendide. Questa guida spiega quali scegliere, secondo la situazione dell'autunno 2026, come funziona il complicato sistema dei biglietti e perché così tante persone innamorate dell'Egitto dicono che queste sono state le loro ore più belle a Luxor.
In breve
Che cosa sono: cappelle funerarie decorate dei funzionari del Nuovo Regno e dei costruttori delle tombe reali, sulla riva occidentale di Luxor
Zone principali: Sheikh Abd el-Qurna, Khokha, Assasif, Dra Abu el-Naga e Qurnet Murai per i nobili; Deir el-Medina per gli operai
Biglietti: venduti per piccoli gruppi di tombe, da 120 a 200 EGP ciascuno, circa 2-3,50 USD nell'autunno 2026
Deir el-Medina: 220 EGP per villaggio, tempio e di solito tre tombe; Pashedu 120 EGP in più
Dove acquistarli: alla biglietteria principale della riva occidentale, vicino ai Colossi di Memnone, non alle tombe
Pagamento: solo con carta
Orari: dalle 6, chiusura verso le 17, o le 16 con l'orario invernale e del Ramadan
Tempo necessario: due-tre ore per due gruppi di tombe dei nobili e Deir el-Medina
Ideale per: chi preferisce il colore, i dettagli e la vita quotidiana alle dimensioni grandiose
Da portare: una piccola torcia, acqua e pazienza su scale ripide e strette
Perché scegliere le Tombe dei Nobili invece delle tombe reali
Le tombe reali della Valle dei Re sono lunghe, profonde e coperte di testi religiosi: le ore della notte, le porte dell'oltretomba, il viaggio del dio sole. Sono magnifiche e, per molti visitatori, difficili da leggere. I funzionari sepolti sulle colline tebane avevano altre priorità. Le loro cappelle funerarie, per lo più della XVIII dinastia, mostrano il proprietario al lavoro e nel tempo libero: mentre ispeziona i campi, riceve ambasciatori stranieri, caccia uccelli nelle paludi, banchetta con la famiglia. Lo scopo era magico quanto decorativo, perché le immagini dovevano far durare quei piaceri per l'eternità, ma il risultato è una finestra sul mondo dei vivi.
Aiutano anche le dimensioni. La maggior parte delle tombe dei nobili è fatta di poche stanze piccole, così puoi stare a un metro da un volto dipinto, e la folla è molto più rada: in una mattina d'inverno in cui nella Valle dei Re si fa la fila a ogni porta, potresti avere la cappella di Menna tutta per te. La nostra guida alla Valle dei Re racconta le tombe reali; questa è l'altra metà della storia.
Come funzionano i biglietti
Questa è la parte che confonde tutti. Non esiste un biglietto unico per le Tombe dei Nobili. La necropoli conta più di 400 tombe numerate, di cui solo una piccola parte è aperta in un dato momento, e quelle aperte sono vendute in piccoli gruppi, ciascuno con il proprio biglietto. Li compri in anticipo alla biglietteria principale della riva occidentale vicino ai Colossi di Memnone, che vende anche Deir el-Medina, Medinet Habu e il Ramesseum. Alle tombe non si vendono biglietti, quindi decidi il tuo elenco prima di partire.
Questi sono i gruppi principali secondo il listino del Ministero del 5 novembre 2024, ancora applicato nell'autunno 2026, con prezzo dimezzato per gli studenti:
- Rekhmire e Sennefer: 120 EGP
- Menna e Nakht: 200 EGP
- Ramose: 200 EGP, che tradizionalmente comprende anche le vicine tombe di Userhat e Khaemhat
- Userhat e Khonsu: 120 EGP, si tratta di un altro Userhat, sacerdote della XIX dinastia
- Tombe di Khokha: 120 EGP
- Tombe dell'Assasif: 200 EGP
- Tombe di Qurnet Murai: 120 EGP
- Deir el-Medina: 220 EGP, più 120 EGP per la tomba di Pashedu
I raggruppamenti, e le tombe esatte comprese in ciascun gruppo, cambiano di tanto in tanto quando qualche tomba chiude per restauro, quindi controlla il tabellone in biglietteria prima di pagare. Si paga solo con carta, come negli altri grandi siti di Luxor. Per i prezzi in tutto il paese, consulta la nostra guida ai prezzi dei biglietti in Egitto per tutti i siti principali.
Rekhmire e Sennefer: potere e vigne
Se compri un solo biglietto, compra questo, in parte perché è il più economico e in parte perché le due tombe si completano a vicenda alla perfezione. Rekhmire fu visir del Sud sotto Thutmose III e Amenhotep II, il funzionario più potente d'Egitto dopo il re, e la sua cappella si legge come una relazione annuale. La tomba a forma di T ha un lungo corridoio il cui soffitto si alza verso il fondo, fino a circa 8 metri (26 piedi), e le pareti sono coperte dagli affari dello Stato.
Cerca le processioni dei tributi stranieri: nubiani con anelli d'oro e una giraffa, siriani con carri e cavalli, uomini dell'Egeo che portano raffinati vasi di metallo, accanto ai prodotti di Punt. Più all'interno, artigiani fabbricano mobili, gioielli e armi, mattonai modellano il fango e scultori rifiniscono una statua colossale. Un lungo testo elenca i doveri del visir, uno dei documenti amministrativi più importanti giunti fino a noi dall'antico Egitto, e una scena mostra l'insediamento di Rekhmire nella sua carica. Il suo nome, e quelli dei suoi familiari, furono scalpellati via già nell'antichità, per ragioni che nessuno conosce.
La tomba di Sennefer ha un'atmosfera opposta. Sennefer fu sindaco di Tebe sotto Amenhotep II, e si scende per una scala ripida e stretta in una piccola camera sotterranea il cui soffitto di roccia irregolare è stato dipinto come una vite carica di grappoli scuri. La vite segue ogni sporgenza e ogni cavità, e hai la sensazione di trovarti sotto un pergolato. Sulle pareti Sennefer e sua moglie Meryt compaiono insieme più e più volte. Un vetro protegge le pitture e riflette la luce della torcia, ed è l'unico vero difetto.
Menna e Nakht: campi, banchetti e musica
Queste due tombe, una accanto all'altra sulla stessa collina, custodiscono alcune delle pitture più belle delle tombe private tebane. Entrambi servirono Thutmose IV intorno al 1400 a.C. Menna era scriba dei campi del re, incaricato di stimare i raccolti, e le sue pareti mostrano proprio questo: agrimensori che tendono una corda di misurazione sul grano ancora in piedi, scribi che registrano il raccolto, un inadempiente che viene punito e ragazze che litigano tra le stoppie. Su un'altra parete Menna caccia uccelli da una barchetta di papiro nelle paludi, con la famiglia accanto a lui sull'imbarcazione.
Guarda da vicino il volto di Menna. In molte scene i suoi occhi sono stati danneggiati di proposito da qualcuno che sapeva benissimo a che cosa servissero quelle pitture.
La tomba di Nakht è minuscola, con solo la prima stanza decorata, e la vedrai attraverso una parete di vetro. Non importa. Il banchetto con l'arpista cieco e le tre musiciste, la vendemmia e il torchio, la caccia agli uccelli nelle paludi e il gatto sotto la sedia sono tra le immagini più riprodotte dell'arte egizia, e vederle dal vivo è tutt'altra cosa. Il titolo di Nakht, astronomo di Amon, significava probabilmente che teneva il calendario del tempio e le ore della notte.
Ramose, Userhat e Khaemhat: l'arte a una svolta
La tomba di Ramose è la prima in cui mandiamo gli amanti dell'arte. Ramose fu visir alla fine del regno di Amenhotep III e all'inizio di quello di Akhenaton, e la sua tomba fu scavata proprio mentre l'arte egizia stava per cambiare. La grande sala a colonne è decorata con bassorilievi di straordinaria raffinatezza, in gran parte mai dipinti: gli eleganti ospiti del banchetto funebre di Ramose hanno solo gli occhi contornati di nero, il che li fa sembrare stranamente vivi. Poco più in là, una processione dipinta di donne in lutto alza le braccia nel dolore.
Voltati verso la parete di fondo e lo stile cambia. Qui Ramose compare davanti al nuovo re Akhenaton e alla regina Nefertiti, affacciati a un balcone sotto i raggi di Aton, scolpiti nello stile allungato di Amarna. La tomba non fu mai finita. Più o meno quando la corte si trasferì nella nuova capitale di Akhenaton, Ramose scompare dalle fonti, e nessuno sa dove fu sepolto alla fine. La nostra guida a Tell el-Amarna riprende la storia da qui.
Le vicine tombe di Userhat, scriba reale sotto Amenhotep II, e di Khaemhat, sovrintendente dei granai sotto Amenhotep III, sono più piccole e spesso più tranquille. La cappella di Userhat è piena di vivaci scene di vita quotidiana, tra cui uomini che aspettano il proprio turno dal barbiere sotto gli alberi, mentre quella di Khaemhat ha raffinati bassorilievi del raccolto e dei granai.
Khokha, Assasif e Qurnet Murai
La maggior parte dei visitatori si ferma a Sheikh Abd el-Qurna, ma le altre zone ripagano una seconda visita. L'Assasif, nella piana sotto il tempio di Hatshepsut, ospita alcune delle tombe private più grandi d'Egitto, tra cui quella di Kheruef, amministratore della regina Tiy, con rilievi squisiti, e quelle di funzionari della XXV e XXVI dinastia come Ankhhor, mentre la tomba di Pabasa si vende con un biglietto a parte di circa 100 EGP. Il piccolo gruppo di Khokha, costruito per funzionari della XVIII e XIX dinastia, è piacevole ma illuminato da crudi tubi fluorescenti. Qurnet Murai, su una bassa collina vicino alla biglietteria, ha tre piccole tombe, danneggiate ma interessanti, tra cui quella di Amenhotep detto Huy, viceré di Kush sotto Tutankhamon, sulle cui pareti principi nubiani portano tributi.
Sono adatte a una seconda visita più che a una prima mattinata; con un solo giorno sulla riva occidentale, due gruppi a Sheikh Abd el-Qurna più Deir el-Medina sono il giusto equilibrio.
Deir el-Medina: il villaggio dei costruttori delle tombe reali
Oltre un basso crinale verso sud si trova Deir el-Medina, il villaggio cinto da mura degli uomini che scavavano e decoravano le tombe reali. Lo chiamavano Set Maat, il Luogo della Verità, e chiamavano se stessi Servitori nel Luogo della Verità. I resti più antichi databili risalgono al regno di Thutmose I, intorno al 1500 a.C., e la comunità visse qui per circa quattro secoli, fino al regno di Ramesse XI, quando i saccheggi delle tombe, le incursioni libiche e i disordini civili posero fine ai lavori reali.
Ciò che rimane è la pianta di una piccola città: una strada principale, le fondamenta in pietra di circa 68-70 case all'interno delle mura, ciascuna con una stanza d'ingresso, un soggiorno con una piattaforma rialzata, uno spazio per dormire e una cucina a cielo aperto, più altre case all'esterno. Le famiglie vissero qui per generazioni, e i figli seguivano i padri nel mestiere. Gli uomini erano organizzati in due squadre, il lato destro e il lato sinistro, ciascuna sotto il proprio caposquadra, con scribi che tenevano i registri, ed erano pagati in razioni di grano integrate da pesce, verdure, legna da ardere e, nei giorni buoni, birra e carne.
E poi scrivevano. Qui l'alfabetizzazione era insolitamente diffusa, e migliaia di ostraka, schegge di calcare e cocci iscritti, molti provenienti da una grande fossa vicino al villaggio, registrano assenze dal lavoro, prestiti, cause giudiziarie, poesie d'amore e lamentele. Verso la fine del regno di Ramesse III, quando le razioni non arrivarono, gli operai incrociarono le braccia e si sedettero in segno di protesta accanto ai templi: è citato di solito come il primo sciopero documentato della storia. Il villaggio fu scavato dalla missione italiana di Ernesto Schiaparelli dal 1905 al 1909 e dall'équipe francese di Bernard Bruyère dal 1922 al 1951.
All'estremità settentrionale sorge un piccolo tempio di Hathor ben conservato, iniziato sotto Tolomeo IV, ampliato dai suoi successori e mai terminato. In seguito i cristiani lo usarono come monastero, ed è da qui che il sito prende il suo nome arabo, il Monastero della Città.
La tomba di Sennedjem e le sue vicine
Gli operai costruirono le proprie tombe sul pendio sopra il villaggio, ciascuna con una piccola cappella sormontata da una piramidina di mattoni crudi e una camera funeraria scavata nella roccia sottostante. Avevano le competenze delle botteghe reali e le usarono per sé. Il biglietto di Deir el-Medina comprende di solito tre tombe, e nelle ultime stagioni sono state queste:
- Sennedjem (TT1): un Servitore nel Luogo della Verità sotto Seti I e Ramesse II, la cui tomba fu trovata intatta nel 1886 con una ventina di sepolture della sua famiglia. La camera funeraria a volta, dipinta su un caldo fondo giallo, è una delle piccole stanze più belle d'Egitto: Anubi si china sulla mummia di Sennedjem distesa su un letto a forma di leone, e Sennedjem e sua moglie Iyneferti arano e mietono nel Campo dei Giunchi, la campagna ideale dell'aldilà. La porta di legno e gran parte del corredo funerario finirono al Cairo, mentre altri pezzi si trovano oggi a New York e Berlino.
- Inherkhau (TT359): caposquadra sotto Ramesse III e IV. Cerca l'arpista che canta davanti a Inherkhau e a sua moglie, e il grande gatto di Ra che taglia la testa al serpente Apopi sotto un albero sacro.
- Amennakht, Nebenmaat e Khaemteri (TT218-220): tomba di famiglia dell'operaio Amennakht e dei suoi figli sotto Ramesse II, con scene di vita quotidiana e del Libro dei Morti.
La tomba di Pashedu (TT3), con il suo biglietto separato, vale il supplemento quando è aperta, cosa che non sempre accade, e se le tue ginocchia reggono una discesa molto ripida. In fondo uno sciacallo di Anubi veglia sull'ingresso, e su una parete Pashedu si inginocchia a bere da una pozza sotto una palma, una delle immagini più belle della riva occidentale.
Lo sapevi? I pittori che non firmavano nulla
Gli artigiani di Deir el-Medina decorarono le tombe di Seti I, Ramesse II e dei loro successori, eppure le tombe reali non ci dicono quasi nulla di loro. Tutto il resto ce lo racconta il loro villaggio. Conosciamo i nomi di singoli capisquadra, scribi e disegnatori, i loro litigi con i vicini, chi era assente dal lavoro per una puntura di scorpione o perché preparava la birra per una festa, e chi rubava attrezzi dal cantiere reale. Quando ti trovi nella tomba di Sennedjem, stai guardando il lavoro privato delle stesse mani che dipinsero la Valle dei Re.
Consiglio da insider: torce, custodi e fotografie
Porta una piccola torcia. Alcune Tombe dei Nobili sono ben illuminate; altre si affidano a una sola lampadina, e un fascio di luce radente su una parete fa emergere dettagli che altrimenti ti sfuggirebbero. Tieni la luce morbida, perché una luce forte sulle superfici dipinte è sconsigliata.
Ogni tomba ha un custode con la chiave, e alcuni si offriranno di mostrarti qualcosa di speciale o di lasciarti fotografare un angolo vietato in cambio di una mancia. Un cortese no va benissimo. Non pagare mai per fotografare con il flash, che danneggia i pigmenti. Le foto con il telefono senza flash sono in genere comprese nel biglietto in tutta la riva occidentale, ma ogni tomba applica le proprie regole, e in alcuni periodi fotografare è stato vietato all'interno delle tombe di Deir el-Medina, quindi segui i cartelli del giorno. La nostra guida al galateo nei templi spiega le basi, e la nostra guida a denaro e mance spiega come gestire gli spiccioli.
Attenzione: scale ripide e soffitti bassi
Le scale che scendono nella camera funeraria di Sennefer e nella tomba di Pashedu sono ripide, strette e consumate, e i soffitti sono abbastanza bassi da far sbattere la testa ai più alti. Non sono scelte adatte a chi ha problemi alle ginocchia, soffre di claustrofobia o ha disturbi cardiaci, e in fondo l'aria può essere calda e soffocante. Le cappelle di Rekhmire, Ramose, Menna e Nakht comportano sentieri irregolari sul pendio ma nessuna discesa ripida, e sono molto più facili. Avvisa la tua guida in anticipo e pianificherà il percorso di conseguenza.
Organizzare la visita
Una buona mezza giornata comincia alla biglietteria principale all'apertura, prosegue con due gruppi a Sheikh Abd el-Qurna, di solito Rekhmire e Sennefer più Menna e Nakht, e finisce a Deir el-Medina prima che arrivi il caldo. Si abbina bene con Medinet Habu o la Valle delle Regine nella stessa mattinata, e le Tombe dei Nobili meritano una seconda visita, più lenta, se il tuo soggiorno lo permette. Il nostro tour completo della riva occidentale può essere costruito proprio così, e il nostro tour di Medinet Habu e del Ramesseum è il compagno naturale per un secondo giorno più tranquillo.
Se stai pianificando un soggiorno più lungo a Luxor, le nostre guide al Tempio di Hatshepsut e alla tomba di Nefertari e alla Valle delle Regine coprono il resto della necropoli. Raccontaci che cosa ami di più, il colore, la storia, l'architettura o semplicemente evitare la folla, tramite la nostra pagina contatti, e ti suggeriremo le tombe più adatte a te.
