Alle sei del mattino le falesie di Deir el-Bahari sono ancora grigie, e il Tempio di Hatshepsut è una sagoma chiara ai loro piedi: tre ampie terrazze, una sopra l'altra, collegate da lunghe rampe. Poi il sole supera il Deserto Orientale e la luce attraversa il Nilo fino a colpire in pieno i colonnati, così per qualche minuto l'intero edificio sembra illuminato dall'interno. Nient'altro in Egitto gli somiglia. Il tempio ha quasi 3.500 anni, eppure sembra ancora moderno.
Fu costruito per una donna che governò l'Egitto come re per circa due decenni, e che i suoi successori cercarono poi di cancellare dalla storia. Questa guida spiega che cosa cercare su ogni terrazza, dalla spedizione nel paese di Punt alle cappelle di Hathor e Anubi, insieme alla storia che la maggior parte dei tour riassume in una frase, e il lato pratico aggiornato all'autunno 2026: biglietti, orari, il trenino elettrico dal parcheggio e come evitare il caldo e il riverbero che colgono impreparati quasi tutti i visitatori del Tempio di Hatshepsut.
In breve
Nome antico: Djeser-Djeseru, di solito tradotto come «Santo dei Santi»
Costruzione: per Hatshepsut, che regnò all'incirca dal 1479 al 1458 a.C., soprattutto tra il 7° e il 20° anno di regno
Biglietto: 440 EGP, studenti 220 EGP, circa 8 USD (7 EUR) nell'autunno 2026, solo con carta bancaria
Orari: dalle 6, chiusura verso le 17, un'ora prima in alcuni orari invernali e durante il Ramadan
Dal parcheggio: un trenino elettrico copre le poche centinaia di metri fino al piazzale per una cifra simbolica
Tempo necessario: da un'ora a un'ora e mezza
Momento migliore: all'apertura, prima che arrivino i pullman, verso le otto e mezza
Ombra: quasi nessuna fuori dai colonnati; il calcare riflette sia il calore sia la luce
Accessibilità: rampe anziché scale tra le terrazze, anche se sono lunghe e piuttosto ripide
Da abbinare a: la Valle dei Re, appena oltre la cresta, e le Tombe dei Nobili più in basso
Hatshepsut, il re che era una donna
Hatshepsut era figlia di Thutmose I e moglie del fratellastro Thutmose II. Quando lui morì giovane, l'erede era Thutmose III, figlio suo e di una moglie secondaria, ancora un bambino piccolo. Hatshepsut cominciò come sua reggente, come avevano già fatto altre vedove reali. Verso il settimo anno di regno del ragazzo aveva assunto la piena titolatura di un faraone, e da allora governò come re principale, con il giovane Thutmose come sovrano associato.
Le fonti antiche le attribuiscono un regno di circa 21-22 anni, prospero e in gran parte pacifico. Inviò una spedizione commerciale nel paese di Punt, eresse a Karnak due obelischi che, quando furono innalzati, erano i più alti del mondo, e costruì su una scala che pochi sovrani eguagliarono. Nelle immagini ufficiali assume gradualmente l'aspetto convenzionale di un re, con il gonnellino, la barba posticcia e le spalle larghe, mentre i testi conservano spesso le desinenze grammaticali femminili. Si stava ritagliando un ruolo nuovo all'interno dell'iconografia esistente.
Il suo tempio era il fulcro di quel progetto. Era dedicato ad Amon, che lei chiamava suo padre, ed era anche un luogo per il culto di sé stessa e di Thutmose I. La nostra guida ai grandi faraoni d'Egitto la colloca tra i sovrani del suo tempo.
Senenmut e il progetto di Djeser-Djeseru
La maggior parte delle guide ti dirà che l'architetto fu Senenmut, l'intendente di Hatshepsut, precettore della figlia Neferure e il funzionario a lei più vicino. È l'attribuzione tradizionale, e lui deteneva effettivamente il titolo di sovrintendente ai lavori, ma nessun testo lo indica come progettista, ed è stato proposto anche il sommo sacerdote Hapuseneb. La risposta onesta è che il progetto nacque dalla sua corte, e che quasi certamente Hatshepsut contribuì in prima persona a dargli forma.
Quello che è certo è da dove venne l'idea. Immediatamente a sud si trovano le rovine del tempio a terrazze di Mentuhotep II, costruito circa cinque secoli prima, intorno al 2050 a.C., dal re che riunificò l'Egitto. I costruttori di Hatshepsut ripresero la sua idea di un tempio che sale a gradoni lungo la falesia e la raffinarono in qualcosa di più leggero e aperto. I lavori andarono all'incirca dal suo settimo al ventesimo anno di regno, e i progetti furono rivisti più volte strada facendo.
Oggi i visitatori arrivano da un parcheggio, ma nell'antichità vi si accedeva da una via processionale lunga circa 1 km (0,6 miglia), che saliva da un tempio a valle al limite delle terre coltivate. Una volta all'anno, nella Bella Festa della Valle, la barca sacra di Amon veniva portata da Karnak attraverso il fiume e su per quella via per trascorrere la notte nel santuario, mentre i vivi di Tebe visitavano le tombe dei loro morti.
La terrazza inferiore e le grandi rampe
Dal piazzale una lunga rampa sale alla terrazza mediana, fiancheggiata da due colonnati al livello del suolo. È facile passarci davanti senza fermarsi durante la salita, eppure custodiscono alcuni dei rilievi più interessanti del tempio. Nel portico meridionale, alla tua sinistra se guardi la falesia, i rilievi raccontano il trasporto via fiume di due grandi obelischi dalle cave di Elefantina, vicino ad Assuan, fino a Karnak. Nel portico settentrionale Hatshepsut compare come una sfinge che calpesta i nemici dell'Egitto, accanto a scene di caccia e di pesca.
Cerca le figure sbiadite delle barche da traino e degli obelischi adagiati uno dietro l'altro su un'enorme chiatta. Il senso sta nella scala: i rilievi sono un resoconto di ingegneria quanto di devozione, e aiutano a capire come un regno senza grandi guerre riuscisse comunque a riempire i suoi monumenti di imprese.
Il colonnato di Punt
La metà meridionale della terrazza mediana ospita i rilievi per cui viene la maggior parte dei visitatori. Nel nono anno di regno, intorno al 1471 a.C., Hatshepsut mandò una flotta lungo il Mar Rosso fino a Punt, la terra dell'incenso, dell'ebano e degli animali esotici. Dove si trovasse Punt è ancora discusso, ma la maggior parte degli studiosi la colloca da qualche parte lungo la costa meridionale del Mar Rosso, nella regione degli attuali Sudan, Eritrea e Corno d'Africa.
I rilievi si leggono come un reportage di viaggio. Navi con le vele armate arrivano su una costa di case su palafitte tra le palme. Il sovrano di Punt e sua moglie vanno incontro agli egizi, lei raffigurata con un corpo pesante e tondeggiante che da sempre affascina i visitatori; il blocco originale è oggi al Cairo, e al suo posto c'è un calco. Poi comincia il carico: sacchi d'incenso, ebano, avorio, pelli di pantera, babbuini e, più preziosi di tutto, alberi di mirra vivi, portati a bordo in ceste perché potessero essere ripiantati nel giardino di Amon in patria.
Avvicina gli occhi alla parete. Il colore è sbiadito, molti dettagli sono danneggiati, e la luce radente del mattino aiuta. Una buona guida ti mostrerà i pesci sotto le navi, scolpiti con una precisione tale che alcune specie sono ancora identificabili.
Il colonnato della nascita, Hathor e Anubi
La metà settentrionale della terrazza mediana risponde alla domanda più ovvia su una donna sul trono. I suoi rilievi raccontano la nascita divina di Hatshepsut: Amon fa visita a sua madre, la regina Ahmose, sotto le sembianze del marito, Thutmose I; il dio dalla testa di ariete Khnum modella la bambina e il suo doppio spirituale sul tornio da vasaio; e le dee assistono al parto. È il più antico ciclo di questo tipo giunto fino a noi, e il suo messaggio è chiaro: lei era figlia del dio stesso, scelta prima ancora di nascere.
A ciascuna estremità della terrazza sorge una cappella. A sud, il santuario di Hathor ha colonne i cui capitelli raffigurano il volto della dea, con le sue orecchie di vacca, e all'interno ci sono scene di Hathor in forma di vacca che allatta la giovane regina. Altrove nel tempio, piccole figure di Senenmut furono scolpite in punti dove l'anta aperta di un tabernacolo le avrebbe nascoste, una libertà difficile da immaginare senza il consenso reale. A nord, il santuario di Anubi ha una sala di dodici colonne e alcuni dei colori meglio conservati del tempio: blu, rossi e ocra ancora vivi sul soffitto e sulle pareti, con Anubi che riceve offerte.
La terrazza superiore e il santuario di Amon
La seconda rampa ti porta alla terrazza superiore, preceduta da un portico di statue colossali di Hatshepsut in forma di Osiride, con le braccia incrociate e lo scettro e il flagello in mano. Molte sono state ricomposte da frammenti, e i volti meritano uno sguardo da vicino. Oltre il portale centrale in granito si apre un cortile delle feste, e sull'asse alle sue spalle il santuario di Amon è scavato direttamente nella falesia: qui riposava la barca del dio durante la festa.
A nord del cortile, un cortile aperto era dedicato al culto del dio sole, con un altare a cielo aperto. A sud, un complesso di sale per le offerte serviva al culto della stessa Hatshepsut e di suo padre, Thutmose I. Il tempio era un monumento dinastico oltre che religioso, e legava la sua pretesa al trono a quella del padre.
Lo sapevi? La regina che fu cancellata
Verso la fine del regno di Thutmose III, intorno al suo 42° anno e una ventina d'anni dopo la morte di Hatshepsut, cominciò una campagna per rimuoverla dai monumenti. Le sue statue furono fatte a pezzi e gettate nelle cave, i suoi nomi scalpellati via, e le sue figure ricoperte o sostituite con quelle del padre, del marito o del figliastro. Il lavoro fu discontinuo e sembra essersi fermato nel giro di un paio d'anni, con l'ascesa al trono di Amenhotep II.
Il movente resta poco chiaro. La vecchia storia del figliastro che si vendica non si concilia con il ritardo di vent'anni, e oggi gli studiosi preferiscono spiegazioni legate alla successione o al ripristino dell'ordine maschile atteso della regalità. Percorri le terrazze e vedrai le cicatrici ovunque: un vuoto tagliato con cura dove dovrebbe esserci una figura, un cartiglio distrutto a colpi di scalpello. Altri danni arrivarono sotto Akhenaton, i cui agenti cancellarono l'immagine di Amon, poi ripristinata da Tutankhamon, Horemheb e Ramesse II.
Il ricordo del novembre 1997
Il 17 novembre 1997 alcuni uomini armati attaccarono i visitatori al Tempio di Hatshepsut. Sessantadue persone furono uccise: cinquantotto visitatori stranieri e quattro egiziani. Resta uno dei giorni più bui della storia moderna del turismo in Egitto, e suscitò un orrore diffuso in tutto il paese. Luxor, che vive dei suoi visitatori, lo sentì come un lutto proprio.
Cambiò il modo in cui l'Egitto protegge i suoi siti. I posti di blocco, gli scanner e la polizia turistica che incontri oggi su tutta la riva occidentale fanno parte del sistema di sicurezza costruito negli anni successivi, e nei decenni seguenti il tempio ha accolto milioni di visitatori. I nostri consigli sulla sicurezza in Egitto descrivono con calma la situazione attuale. Ricordiamo qui l'attacco perché molti visitatori ne hanno sentito parlare, e perché le persone che vi morirono meritano di essere ricordate nel luogo stesso.
La missione polacca e il restauro
Il tempio che percorri deve moltissimo a persone che vi hanno dedicato la propria vita professionale. Edouard Naville lo liberò per l'Egypt Exploration Fund tra il 1893 e il 1906, rimuovendo i resti del monastero copto di San Phoibammon, che era sorto sulla terrazza superiore all'incirca dal VI all'VIII secolo d.C. e diede al sito il suo nome arabo, Deir el-Bahari, il Monastero del Nord. Seguì il Metropolitan Museum of Art dal 1911 al 1936.
Dal 1961 la missione polacco-egiziana del Centro polacco di archeologia mediterranea dell'Università di Varsavia, fondato da Kazimierz Michałowski, guida lo studio e il restauro del tempio. Decenni di lavoro hanno ricomposto colonnati e statue da migliaia di frammenti, ricostruito la terrazza superiore e conservato i rilievi dipinti. All'inizio degli anni Sessanta la stessa missione trovò il tempio in rovina di Thutmose III, Djeser-Akhet, tra quello di Hatshepsut e quello di Mentuhotep, abbattuto nell'antichità da una frana.
Le falesie dietro il tempio custodiscono un'altra storia. Nel 1881 si scoprì che una tomba in alto nella roccia, più a sud, oggi nota come DB320, conteneva le mummie di una quarantina di re e membri della famiglia reale, portate lì per sicurezza dai sacerdoti circa tremila anni fa. La probabile mummia di Hatshepsut proviene invece da un'altra tomba nella Valle dei Re e, dopo un'identificazione annunciata nel 2007 che alcuni studiosi ancora mettono in dubbio, oggi riposa nella sala delle mummie reali descritta nella nostra guida al NMEC.
Tempio di Hatshepsut: biglietti, orari e trenino elettrico
Nell'autunno 2026 il biglietto costa 440 EGP per gli adulti stranieri e 220 EGP per gli studenti con tessera ISIC valida, circa 8 USD (7 EUR). È la cifra riportata nel listino del Ministero del 5 novembre 2024, ed era ancora applicata nell'ottobre 2026. Il tempio ha una propria biglietteria al parcheggio, separata da quella principale della riva occidentale che vende le Tombe dei Nobili e i templi minori. Si paga solo con carta bancaria, come in tutti i principali siti di Luxor dal 2023.
Il sito apre alle 6 e chiude verso le 17, a volte un'ora prima d'inverno e durante il Ramadan. Dalla biglietteria un trenino elettrico, in realtà una navetta coperta, porta al piazzale del tempio per una cifra simbolica, che risulterebbe intorno ai 5 EGP a persona; tieni qualche banconota di piccolo taglio nel caso quel giorno accettino solo contanti. In alternativa puoi percorrere a piedi le poche centinaia di metri, ma d'estate il trenino vale la spesa.
I prezzi dei siti egiziani vengono rivisti periodicamente, spesso intorno a novembre. Al momento in cui scriviamo non abbiamo visto annunci di nuovi prezzi per Luxor, ma prima di andare controlla la nostra guida ai prezzi dei biglietti in Egitto. Le foto con il telefono sono incluse, senza flash all'interno delle cappelle.
Consiglio: gioca d'anticipo su caldo e riverbero
Arriva all'apertura. Il tempio è rivolto a est, quindi nella prima ora la facciata è illuminata da una luce bassa e calda, il piazzale è ancora fresco e i gruppi in pullman non sono ancora arrivati: di solito compaiono intorno alle otto e mezza. A fine mattinata le terrazze di calcare e la falesia alle loro spalle fanno da riflettore, e in una giornata estiva il piazzale diventa uno degli spazi aperti più caldi della riva occidentale.
Indossa occhiali da sole e un cappello a tesa larga anche d'inverno, porta acqua e sfrutta l'ombra dei colonnati man mano che procedi. I fotografi che vogliono l'intero edificio con una luce più morbida possono tornare nel tardo pomeriggio, quando il sole scende dietro la falesia e le terrazze cadono in un'ombra uniforme. A giugno, luglio e agosto cerca di essere di nuovo all'ombra entro le dieci.
La vista dalla mongolfiera
La vista più bella su Deir el-Bahari è dall'alto. Le mongolfiere decollano dalla riva occidentale prima dell'alba e, con la consueta brezza del mattino, scivolano lungo il margine delle terre coltivate mentre il sole sorge sul Nilo, e da qualche centinaio di metri le terrazze appaiono nella loro conca di falesie esattamente come gli architetti volevano che fossero viste, con le rovine di Mentuhotep accanto e la cresta che nasconde la Valle dei Re più in là.
I voli dipendono dal vento e a volte vengono cancellati con poco preavviso, quindi programma la mongolfiera all'inizio del soggiorno per avere una mattina di riserva. La nostra guida alla mongolfiera a Luxor spiega prezzi e sicurezza, e il nostro volo in mongolfiera all'alba è organizzato per atterrare in tempo per visitare un tempio quando fa ancora fresco.
Organizzare la visita
Il Tempio di Hatshepsut si abbina naturalmente alla Valle dei Re in un'unica mattinata: prima le tombe reali all'apertura, poi il tempio, o il contrario se vuoi la facciata nella prima luce. Il nostro tour della Valle dei Re e del Tempio di Hatshepsut è costruito proprio intorno a questo abbinamento, e il nostro tour completo della riva occidentale aggiunge i Colossi di Memnone, Medinet Habu e le tombe dipinte dei funzionari. La nostra guida alle Tombe dei Nobili e a Deir el-Medina spiega perché quelle piccole cappelle valgono un'ora in più, e la nostra guida alla tomba di Nefertari e alla Valle delle Regine racconta l'estremità meridionale della necropoli.
Per inserire il tempio in un soggiorno più ampio a Luxor, raccontaci le tue date e quanto caldo sei disposto a sopportare tramite la nostra pagina contatti, e organizzeremo la riva occidentale intorno agli orari più adatti.
