A las seis de la mañana, los acantilados de Deir el-Bahari todavía están grises, y el templo de Hatshepsut es una forma pálida a sus pies: tres amplias terrazas, una encima de otra, unidas por largas rampas. Luego el sol asoma por encima del desierto Oriental y la luz cruza el Nilo para golpear de lleno las columnatas, de modo que durante unos minutos todo el edificio parece iluminado desde dentro. Nada en Egipto se le parece. El templo tiene casi 3.500 años y sigue pareciendo moderno.
Se construyó para una mujer que gobernó Egipto como rey durante unas dos décadas, y a la que sus sucesores intentaron más tarde borrar de los registros. Esta guía repasa qué buscar en cada terraza, desde la expedición a Punt hasta las capillas de Hathor y Anubis, junto con la historia que la mayoría de las visitas comprimen en una frase, y la parte práctica en otoño de 2026: entradas, horarios, el tren eléctrico desde el aparcamiento y cómo evitar el calor y el deslumbramiento que sorprenden a la mayoría de los visitantes del templo de Hatshepsut.
De un vistazo
Nombre antiguo: Djeser-Djeseru, que suele traducirse como Sagrado de los Sagrados
Construcción: para Hatshepsut, que reinó aproximadamente del 1479 al 1458 a. C., sobre todo entre sus años 7 y 20 de reinado
Entrada: 440 EGP, estudiantes 220 EGP, unos 8 USD (7 EUR) en otoño de 2026, solo con tarjeta bancaria
Horario: desde las 6:00, cierre hacia las 17:00, una hora antes en algunos horarios de invierno y de Ramadán
Desde el aparcamiento: un pequeño tren eléctrico recorre los pocos cientos de metros hasta la explanada por un precio simbólico
Tiempo necesario: de una hora a hora y media
Mejor momento: a la hora de apertura, antes de que lleguen los autobuses turísticos hacia las ocho y media
Sombra: casi ninguna fuera de las columnatas; la caliza refleja tanto el calor como la luz
Accesibilidad: rampas en lugar de escaleras entre las terrazas, aunque son largas y bastante empinadas
Para combinar con: el Valle de los Reyes, justo al otro lado de la cresta, y las Tumbas de los Nobles, más abajo
Hatshepsut, el rey que era mujer
Hatshepsut era hija de Tutmosis I y esposa de su medio hermano Tutmosis II. Cuando este murió joven, el heredero era Tutmosis III, hijo suyo con una esposa secundaria y todavía un niño pequeño. Hatshepsut empezó como su regente, como ya habían hecho antes otras viudas reales. Hacia el séptimo año del reinado del niño había adoptado la titulatura completa de faraón, y desde entonces gobernó como rey principal, con el joven Tutmosis como socio menor.
Las fuentes antiguas le atribuyen un reinado de unos 21 o 22 años, que fue próspero y en gran medida pacífico. Envió una expedición comercial a Punt, levantó en Karnak dos obeliscos que eran los más altos del mundo cuando se erigieron y construyó a una escala que pocos soberanos igualaron. En sus imágenes oficiales va adoptando poco a poco la apariencia convencional de un rey, el faldellín, la barba postiza, los hombros anchos, mientras que los textos a menudo conservan las terminaciones gramaticales femeninas. Estaba tallándose un papel nuevo a partir de la iconografía existente.
Su templo era la pieza central de ese proyecto. Estaba dedicado a Amón, al que llamaba su padre, y era también un lugar para su propio culto y el de Tutmosis I. Nuestra guía de los grandes faraones de Egipto la sitúa entre los soberanos de su entorno.
Senenmut y el diseño de Djeser-Djeseru
La mayoría de los guías te dirán que el arquitecto fue Senenmut, mayordomo de Hatshepsut, preceptor de su hija Neferura y su funcionario más cercano. Es la atribución tradicional, y él sí ostentaba el título de supervisor de obras, pero ningún texto lo nombra como el diseñador, y también se ha propuesto al sumo sacerdote Hapuseneb. La respuesta honesta es que el diseño salió de su corte y que, casi con toda seguridad, la propia Hatshepsut le dio forma.
Lo que sí es seguro es de dónde vino la idea. Justo al sur se encuentran las ruinas del templo en terrazas de Mentuhotep II, construido unos cinco siglos antes, hacia el 2050 a. C., por el rey que reunificó Egipto. Los constructores de Hatshepsut tomaron su idea de un templo que asciende por el acantilado en terrazas y la refinaron hasta convertirla en algo más ligero y abierto. Las obras se prolongaron aproximadamente desde su séptimo año de reinado hasta el vigésimo, y los planos se revisaron varias veces por el camino.
Hoy los visitantes llegan desde un aparcamiento, pero en la Antigüedad el acceso era una calzada procesional de aproximadamente 1 km (0,6 millas) de longitud que subía desde un templo del valle situado en el límite de los cultivos. Una vez al año, en la Bella Fiesta del Valle, la barca de Amón se trasladaba al otro lado del río desde Karnak y subía por esa calzada para pasar la noche en el santuario, mientras los vivos de Tebas visitaban las tumbas de sus muertos.
La terraza inferior y las grandes rampas
Desde la explanada, una larga rampa sube hasta la terraza central, flanqueada por dos columnatas a ras de suelo. Es fácil pasar de largo al subir, y albergan algunos de los relieves más interesantes del templo. En el pórtico sur, a tu izquierda mirando hacia el acantilado, los relieves registran el transporte por río de dos grandes obeliscos desde las canteras de Elefantina, cerca de Asuán, hasta Karnak. En el pórtico norte, Hatshepsut aparece como una esfinge que pisotea a los enemigos de Egipto, junto a escenas de caza y pesca.
Busca las tenues figuras de los barcos remolcadores y los obeliscos colocados uno tras otro sobre una enorme barcaza. La clave es la escala: los relieves son tanto una crónica de ingeniería como de piedad, y ayudan a explicar cómo un reinado sin grandes guerras llenó igualmente sus monumentos de logros.
La columnata de Punt
La mitad sur de la terraza central alberga los relieves que vienen a ver la mayoría de los visitantes. En el noveno año de su reinado, hacia el 1471 a. C., Hatshepsut envió una flota por el Mar Rojo hasta Punt, la tierra del incienso, el ébano y los animales exóticos. Dónde estaba Punt sigue siendo objeto de debate, pero la mayoría de los especialistas lo sitúan en algún punto de la costa sur del Mar Rojo, en la región de los actuales Sudán, Eritrea y el Cuerno de África.
Los relieves se leen como un reportaje de viaje. Barcos con las velas aparejadas llegan a una costa de casas sobre pilotes entre palmeras. El soberano de Punt y su esposa salen al encuentro de los egipcios, ella dibujada con un cuerpo pesado y redondeado que ha fascinado a los visitantes desde siempre; el bloque original está hoy en El Cairo y en su lugar hay un vaciado. Luego empieza la carga: sacos de incienso, ébano, marfil, pieles de pantera, babuinos y, lo más preciado de todo, árboles de mirra vivos, subidos a bordo en cestas para replantarlos en el jardín de Amón, en casa.
Acerca la vista al muro. El color está desvaído, muchos detalles están dañados y la luz rasante de la mañana ayuda. Un buen guía te mostrará los peces bajo los barcos, tallados con tanta precisión que todavía se pueden identificar algunas especies.
La columnata del Nacimiento, Hathor y Anubis
La mitad norte de la terraza central responde a la pregunta obvia sobre una mujer en el trono. Sus relieves cuentan la historia del nacimiento divino de Hatshepsut: Amón visita a su madre, la reina Ahmose, con la forma de su marido, Tutmosis I; el dios con cabeza de carnero Jnum modela a la niña y a su doble espiritual en su torno de alfarero, y las diosas asisten al parto. Es el ciclo de este tipo más antiguo que se conserva, y su mensaje es claro: era hija del propio dios, elegida antes de nacer.
En cada extremo de la terraza hay una capilla. Al sur, el santuario de Hathor tiene columnas cuyos capiteles representan el rostro de la diosa, con sus orejas de vaca, y en su interior hay escenas de Hathor en forma de vaca amamantando a la joven reina. En otros puntos del templo se tallaron pequeñas figuras de Senenmut en lugares donde la puerta abierta de un santuario las habría ocultado, una libertad difícil de imaginar sin el consentimiento real. Al norte, el santuario de Anubis tiene una sala de doce columnas y parte del color mejor conservado del templo: azules, rojos y ocres todavía vivos en el techo y los muros, con Anubis recibiendo ofrendas.
La terraza superior y el santuario de Amón
La segunda rampa te lleva a la terraza superior, precedida por un pórtico de estatuas colosales de Hatshepsut con forma de Osiris, con los brazos cruzados y sosteniendo el cayado y el mayal. Muchas se han recompuesto a partir de fragmentos, y vale la pena mirar los rostros de cerca. Tras la puerta central de granito se abre un patio de fiestas, y en el eje, detrás de él, el santuario de Amón está excavado directamente en el acantilado; allí reposaba la barca del dios durante la fiesta.
Al norte del patio, un recinto abierto servía al culto del dios sol, con un altar a cielo abierto. Al sur, un conjunto de salas de ofrendas servía al culto de la propia Hatshepsut y de su padre, Tutmosis I. El templo era un monumento dinástico tanto como religioso, que ligaba su derecho al trono al de su padre.
Curiosidad: la reina que fue borrada
Al final del reinado de Tutmosis III, hacia su año 42 y unos veinte años después de la muerte de Hatshepsut, comenzó una campaña para eliminarla de los monumentos. Sus estatuas fueron destrozadas y arrojadas a canteras, sus nombres borrados a cincel y sus figuras retalladas o sustituidas por las de su padre, su marido o su hijastro. El trabajo fue irregular y parece que se detuvo en un par de años, con la llegada al trono de Amenhotep II.
El motivo sigue sin estar claro. La vieja historia de un hijastro que se venga no encaja con los veinte años de espera, y hoy los especialistas prefieren explicaciones relacionadas con la sucesión o con el restablecimiento del orden masculino esperado de la realeza. Recorre las terrazas y verás las cicatrices por todas partes: un hueco cuidadosamente recortado donde debería haber una figura, un cartucho arrancado a golpes. Más daños llegaron bajo Akenatón, cuyos agentes borraron la imagen de Amón, restaurada después por Tutankamón, Horemheb y Ramsés II.
En memoria de noviembre de 1997
El 17 de noviembre de 1997, unos hombres armados atacaron a los visitantes del templo de Hatshepsut. Murieron sesenta y dos personas: cincuenta y ocho visitantes extranjeros y cuatro egipcios. Sigue siendo uno de los días más oscuros de la historia moderna del turismo en Egipto, y provocó un rechazo generalizado en el país. Luxor, que vive de sus visitantes, lo sintió como una pérdida propia.
Aquello transformó la forma en que Egipto protege sus lugares patrimoniales. Los controles, los escáneres y la policía turística que encuentras hoy en toda la orilla oeste forman parte del sistema de seguridad construido en los años posteriores, y en las décadas transcurridas desde entonces el templo ha recibido millones de visitantes. Nuestros consejos de seguridad para viajar a Egipto explican con calma la situación actual. Mencionamos el atentado aquí porque muchos visitantes lo conocen, y porque las personas que murieron allí merecen ser recordadas en el propio lugar.
La misión polaca y la restauración
El templo que recorres debe mucho a personas que le dedicaron su vida profesional. Edouard Naville lo despejó para el Egypt Exploration Fund entre 1893 y 1906, retirando los restos del monasterio copto de San Febamón, que se alzó en la terraza superior aproximadamente entre los siglos VI y VIII d. C. y dio al lugar su nombre árabe, Deir el-Bahari, el Monasterio del Norte. El Museo Metropolitano de Arte tomó el relevo de 1911 a 1936.
Desde 1961, la misión polaco-egipcia del Centro Polaco de Arqueología Mediterránea de la Universidad de Varsovia, fundado por Kazimierz Michałowski, dirige el estudio y la restauración del templo. Décadas de trabajo han permitido recomponer columnatas y estatuas a partir de miles de fragmentos, reconstruir la terraza superior y conservar los relieves pintados. A principios de la década de 1960, la misma misión encontró el templo en ruinas de Tutmosis III, Djeser-Akhet, entre el de Hatshepsut y el de Mentuhotep, derribado en la Antigüedad por un desprendimiento de rocas.
Los acantilados que hay detrás del templo guardan otra historia. En 1881 se descubrió que una tumba situada en lo alto de la roca, al sur, hoy conocida como DB320, contenía las momias de unos cuarenta reyes y miembros de la familia real, trasladadas allí por los sacerdotes para protegerlas hace unos tres mil años. La probable momia de la propia Hatshepsut procede de otra tumba del Valle de los Reyes y, tras una identificación anunciada en 2007 que algunos especialistas todavía cuestionan, descansa hoy en la sala de las momias reales que describe nuestra guía del NMEC.
Templo de Hatshepsut: entradas, horarios y el tren eléctrico
La entrada cuesta 440 EGP para adultos extranjeros y 220 EGP para estudiantes con un carné ISIC válido, en otoño de 2026, unos 8 USD (7 EUR). Es la cifra de la lista del Ministerio del 5 de noviembre de 2024, y se seguía cobrando en octubre de 2026. El templo tiene su propia taquilla en el aparcamiento, independiente de la taquilla principal de la orilla oeste que vende las entradas de las tumbas de los nobles y de los templos más pequeños. Solo se puede pagar con tarjeta bancaria, como en todos los grandes monumentos de Luxor desde 2023.
El recinto abre a las 6:00 y cierra hacia las 17:00, a veces una hora antes en invierno y durante el Ramadán. Desde la taquilla, un pequeño tren eléctrico, en realidad un carrito cubierto, lleva hasta la explanada del templo por un precio simbólico, que según se informa ronda las 5 EGP por persona; lleva algunos billetes pequeños por si ese día solo aceptan efectivo. También puedes recorrer a pie esos pocos cientos de metros, pero en verano el tren merece la pena.
Los precios de los monumentos egipcios se revisan periódicamente, a menudo en torno a noviembre. En el momento de escribir esto no habíamos visto ningún anuncio de nuevos precios en Luxor, pero consulta nuestra guía de precios de entradas en Egipto antes de ir. La fotografía con el móvil está incluida, sin flash dentro de las capillas.
Consejo: evita el calor y el deslumbramiento
Llega a la hora de apertura. El templo está orientado al este, así que en la primera hora la fachada recibe una luz baja y cálida, la explanada sigue fresca y los grupos en autocar aún no han llegado: suelen aparecer a partir de las ocho y media. A media mañana, las terrazas de caliza y el acantilado que hay detrás actúan como un reflector, y en un día de verano la explanada se convierte en uno de los espacios abiertos más calurosos de la orilla oeste.
Ponte gafas de sol y un sombrero de ala incluso en invierno, lleva agua y aprovecha la sombra de las columnatas a medida que avanzas. Los fotógrafos que quieran el edificio completo con una luz más suave pueden volver a última hora de la tarde, cuando el sol se oculta tras el acantilado y las terrazas quedan en una sombra uniforme. En junio, julio y agosto, procura estar de vuelta a la sombra a las diez.
La vista desde un globo
La mejor vista de Deir el-Bahari es desde el aire. Los globos aerostáticos despegan desde la orilla oeste antes del amanecer y, con la brisa matinal habitual, derivan a lo largo del límite de los cultivos mientras el sol sale sobre el Nilo; desde unos cientos de metros de altura, las terrazas aparecen en su bahía de acantilados exactamente como los arquitectos querían que se vieran, con las ruinas de Mentuhotep al lado y la cresta que oculta el Valle de los Reyes más allá.
Los vuelos dependen del viento y a veces se cancelan con poca antelación, así que programa el globo al principio de tu estancia para dejar una mañana de reserva. Nuestra guía de los globos aerostáticos de Luxor cubre precios y seguridad, y nuestro vuelo en globo al amanecer está pensado para aterrizar a tiempo de visitar un templo mientras aún hace fresco.
Cómo planificar tu visita
El templo de Hatshepsut encaja de forma natural en una mañana con el Valle de los Reyes: primero las tumbas reales a la hora de apertura y después el templo, o al revés si quieres la fachada con la primera luz. Nuestra excursión al Valle de los Reyes y al templo de Hatshepsut está construida precisamente en torno a esa combinación, y nuestra visita completa a la orilla oeste añade los Colosos de Memnón, Medinet Habu y las tumbas pintadas de los funcionarios. Nuestra guía de las Tumbas de los Nobles y Deir el-Medina explica por qué esas pequeñas capillas merecen una hora más, y nuestra guía de la tumba de Nefertari y el Valle de las Reinas cubre el extremo sur de la necrópolis.
Para encajar el templo en una estancia más amplia en Luxor, cuéntanos tus fechas y cuánto calor toleras a través de nuestra página de contacto, y organizaremos la orilla oeste en torno a las horas que mejor le sientan.
