En una de las más pequeñas de las Tumbas de los Nobles, una sala pintada excavada en la colina de Sheikh Abd el-Qurna, un arpista ciego está sentado con las piernas cruzadas en un banquete, con los ojos cerrados y la boca abierta en pleno canto, mientras a su lado tres jóvenes tocan el laúd, la doble flauta y el arpa. Bajo una silla cercana, un gato se come un pescado. La sala pertenece a Nakht, escriba y astrónomo de Amón que vivió hace unos 3.400 años, y apenas tiene el tamaño del baño de un hotel. Contiene más vida cotidiana que todo el Valle de los Reyes.
Ese es todo el argumento a favor de estas capillas. Los faraones decoraron sus tumbas con guías del inframundo; los funcionarios que los servían pintaron cosechas, banquetes, talleres, jornadas de pesca y salidas en familia, un mundo que esperaban conservar. A un corto trayecto en coche hacia el sur, en Deir el-Medina, los artesanos que excavaban y pintaban las tumbas reales construyeron su propia aldea y sus propias tumbas, pequeñas y deslumbrantes. Esta guía explica cuáles elegir en el otoño de 2026, cómo funciona el confuso sistema de entradas y por qué tanta gente enamorada de Egipto dice que estas fueron sus horas favoritas en Luxor.
De un vistazo
Qué son: capillas funerarias decoradas de funcionarios del Imperio Nuevo y de los constructores de las tumbas reales, en la orilla oeste de Luxor
Zonas principales: Sheikh Abd el-Qurna, Khokha, Asasif, Dra Abu el-Naga y Qurnet Murai para los nobles; Deir el-Medina para los obreros
Entradas: se venden por pequeños grupos de tumbas, de 120 a 200 EGP cada uno, unos 2 a 3,50 USD en el otoño de 2026
Deir el-Medina: 220 EGP por la aldea, el templo y normalmente tres tumbas; Pashedu, 120 EGP aparte
Dónde comprarlas: en la taquilla principal de la orilla oeste, junto a los Colosos de Memnón, no en las tumbas
Pago: solo con tarjeta bancaria
Horario: desde las 6:00, con cierre hacia las 17:00, o las 16:00 en horario de invierno y de Ramadán
Tiempo necesario: de dos a tres horas para dos grupos de nobles y Deir el-Medina
Ideal para: quien prefiere el color, el detalle y la vida cotidiana a la pura escala
Lleva: una linterna pequeña, agua y paciencia en escaleras empinadas y estrechas
Por qué elegir las Tumbas de los Nobles frente a las tumbas reales
Las tumbas reales del Valle de los Reyes son largas, profundas y están cubiertas de textos religiosos: las horas de la noche, las puertas del inframundo, el viaje del dios sol. Son magníficas y, para muchos visitantes, difíciles de leer. Los funcionarios enterrados en las colinas tebanas tenían otras prioridades. Sus capillas funerarias, en su mayoría de la dinastía XVIII, muestran al propietario trabajando y en sus ratos de ocio: inspeccionando campos, recibiendo a enviados extranjeros, cazando aves en los pantanos, celebrando banquetes con su familia. El propósito era tan mágico como decorativo, porque las imágenes debían prolongar esos placeres por toda la eternidad, pero el resultado es una ventana al mundo de la superficie.
La escala también ayuda. La mayoría de las tumbas de nobles son unas pocas salas pequeñas, así que puedes plantarte a un metro de un rostro pintado, y hay mucha menos gente: una mañana de invierno, cuando en el Valle de los Reyes hay cola en cada puerta, puede que tengas la capilla de Menna para ti solo. Nuestra guía del Valle de los Reyes cubre las tumbas reales; esta es la otra mitad de la historia.
Cómo funciona el sistema de entradas
Esta es la parte que confunde a todo el mundo. No existe una entrada única para las Tumbas de los Nobles. La necrópolis tiene más de 400 tumbas numeradas, de las que solo una pequeña parte está abierta en cada momento, y las abiertas se venden en pequeños grupos, cada uno con su propia entrada. Se compran por adelantado en la taquilla principal de la orilla oeste, junto a los Colosos de Memnón, donde también se venden las de Deir el-Medina, Medinet Habu y el Ramesseum. En las propias tumbas no se venden entradas, así que decide tu lista antes de salir.
Estos son los grupos principales de la lista de precios del Ministerio del 5 de noviembre de 2024, que seguían cobrándose en el otoño de 2026, con precio de estudiante a la mitad:
- Rekhmire y Sennefer: 120 EGP
- Menna y Nakht: 200 EGP
- Ramose: 200 EGP, que tradicionalmente también ha incluido las tumbas vecinas de Userhat y Khaemhat
- Userhat y Khonsu: 120 EGP; se trata de otro Userhat, un sacerdote de la dinastía XIX
- Tumbas de Khokha: 120 EGP
- Tumbas de Asasif: 200 EGP
- Tumbas de Qurnet Murai: 120 EGP
- Deir el-Medina: 220 EGP, más 120 EGP por la tumba de Pashedu
Los grupos, y las tumbas concretas de cada uno, cambian de vez en cuando a medida que se cierran tumbas para su conservación, así que consulta el panel de la taquilla antes de pagar. El pago es solo con tarjeta bancaria, como en los demás grandes yacimientos de Luxor. Para los precios en todo el país, consulta nuestra guía de precios de las entradas en Egipto para cada gran yacimiento.
Rekhmire y Sennefer: poder y parras
Si compras una sola entrada, que sea esta, en parte porque es la más barata y en parte porque las dos tumbas se complementan de maravilla. Rekhmire fue visir del sur bajo Tutmosis III y Amenhotep II, el funcionario más poderoso de Egipto después del rey, y su capilla se lee como una memoria anual. La tumba, en forma de T, tiene un largo corredor cuyo techo se eleva hacia el fondo hasta unos 8 metros (26 pies), y sus paredes están cubiertas con los asuntos del Estado.
Busca las procesiones de tributos extranjeros: nubios con anillos de oro y una jirafa, sirios con carros y caballos, hombres del Egeo que llevan finos recipientes de metal, junto a productos del Punt. Más adentro, los artesanos fabrican muebles, joyas y armas, los ladrilleros moldean barro y los escultores rematan una estatua colosal. Un largo texto expone los deberes del visir, uno de los documentos administrativos más importantes que se conservan del antiguo Egipto, y una escena muestra la toma de posesión de Rekhmire. Su nombre, y los de su familia, fueron picados en la Antigüedad, por razones que nadie conoce.
La tumba de Sennefer tiene un ambiente totalmente opuesto. Sennefer fue alcalde de Tebas bajo Amenhotep II, y a ella se baja por una escalera empinada y estrecha hasta una pequeña cámara subterránea cuyo techo de roca irregular se pintó como una parra cargada de uvas oscuras. La parra sigue cada saliente y cada hueco, así que sientes que estás bajo una pérgola. En las paredes, Sennefer y su esposa Meryt aparecen juntos una y otra vez. Un cristal protege las pinturas y refleja tu linterna, que es el único inconveniente real.
Menna y Nakht: campos, banquetes y música
Estas dos tumbas, una junto a otra en la misma colina, guardan parte de la mejor pintura de las tumbas privadas tebanas. Ambos hombres sirvieron a Tutmosis IV hacia el 1400 a. C. Menna era escriba de los campos del rey, encargado de evaluar las cosechas, y sus paredes muestran exactamente eso: agrimensores que tienden una cuerda de medir sobre el cereal en pie, escribas que registran la cosecha, un moroso al que castigan y unas muchachas que se pelean entre los rastrojos. En otra pared, Menna caza aves desde un esquife de papiro en los pantanos, con su familia a su lado en la barca.
Fíjate bien en el rostro del propio Menna. En muchas escenas, sus ojos fueron dañados a propósito por alguien que sabía perfectamente para qué servían las pinturas.
La tumba de Nakht es diminuta, solo tiene decorada la primera sala y la verás a través de una mampara de cristal. Da igual. El banquete con el arpista ciego y las tres músicas, la vendimia y el lagar, la caza de aves en los pantanos y el gato bajo la silla están entre las imágenes más reproducidas del arte egipcio, y verlas en su sitio es otra cosa. El título de Nakht, astrónomo de Amón, probablemente significaba que llevaba el calendario del templo y las horas de la noche.
Ramose, Userhat y Khaemhat: el arte en un punto de inflexión
La tumba de Ramose es la primera a la que enviamos a los amantes del arte. Ramose fue visir al final del reinado de Amenhotep III y al comienzo del de Akenatón, y su tumba se excavó justo cuando el arte egipcio estaba a punto de cambiar. La gran sala de columnas está decorada con relieves de un refinamiento extraordinario, en su mayoría nunca pintados: los elegantes invitados al banquete funerario de Ramose solo tienen los ojos perfilados en negro, lo que les da un aire extrañamente vivo. Cerca, una procesión pintada de plañideras alza los brazos en señal de duelo.
Vuélvete hacia la pared del fondo y el estilo cambia. Aquí Ramose aparece ante el nuevo rey Akenatón y la reina Nefertiti, asomados a un balcón bajo los rayos del Atón, tallados en el estilizado estilo de Amarna. La tumba nunca se terminó. Por la época en que la corte se trasladó a la nueva capital de Akenatón, Ramose desaparece de los registros, y nadie sabe dónde fue enterrado finalmente. Nuestra guía de Tell el-Amarna retoma la historia.
Las tumbas vecinas de Userhat, escriba real bajo Amenhotep II, y de Khaemhat, supervisor de los graneros bajo Amenhotep III, son más pequeñas y a menudo más tranquilas. La capilla de Userhat está llena de animadas escenas cotidianas, entre ellas unos hombres que esperan su turno con el barbero bajo los árboles, mientras que la de Khaemhat tiene finos relieves de la cosecha y los graneros.
Khokha, Asasif y Qurnet Murai
La mayoría de los visitantes se quedan en Sheikh Abd el-Qurna, y las demás zonas merecen una segunda visita. El Asasif, en la llanura que se extiende bajo el templo de Hatshepsut, alberga algunas de las tumbas privadas más grandes de Egipto, entre ellas la de Kheruef, mayordomo de la reina Tiy, con exquisitos relieves, y las de funcionarios de las dinastías XXV y XXVI como Ankhhor, mientras que la tumba de Pabasa se vende con una entrada aparte de unos 100 EGP. El pequeño grupo de Khokha, construido para funcionarios de las dinastías XVIII y XIX, es agradable, pero está iluminado con duros tubos fluorescentes. Qurnet Murai, en una colina baja cerca de la taquilla, tiene tres tumbas pequeñas, dañadas pero interesantes, entre ellas la de Amenhotep, llamado Huy, virrey de Kush bajo Tutankamón, cuyas paredes muestran a príncipes nubios portando tributos.
Estas encajan mejor en una segunda visita que en una primera mañana; con un solo día en la orilla oeste, dos grupos en Sheikh Abd el-Qurna más Deir el-Medina es el equilibrio justo.
Deir el-Medina: la aldea de los constructores de tumbas reales
Tras una loma baja, al sur, se encuentra Deir el-Medina, la aldea amurallada de los hombres que excavaban y decoraban las tumbas reales. La llamaban Set Maat, el Lugar de la Verdad, y se llamaban a sí mismos Servidores en el Lugar de la Verdad. Los restos datables más antiguos se remontan al reinado de Tutmosis I, hacia el 1500 a. C., y la comunidad vivió aquí durante unos cuatro siglos, hasta el reinado de Ramsés XI, cuando el saqueo de tumbas, las incursiones libias y los desórdenes civiles pusieron fin a las obras reales.
Lo que se conserva es el plano de un pequeño pueblo: una calle principal, los cimientos de piedra de unas 68 a 70 casas dentro de la muralla, cada una con una sala delantera, una sala de estar con una plataforma elevada, un espacio para dormir y una cocina a cielo abierto, además de otras casas fuera del recinto. Las familias vivieron aquí durante generaciones, y los hijos seguían a sus padres en el oficio. Los hombres se organizaban en dos cuadrillas, el lado derecho y el lado izquierdo, cada una con su propio capataz, con escribas que llevaban los registros, y cobraban en raciones de grano completadas con pescado, verduras, leña y, en los días buenos, cerveza y carne.
Además, lo ponían todo por escrito. La alfabetización era inusualmente alta aquí, y miles de ostraca, lascas de caliza y fragmentos de cerámica con inscripciones, muchos de ellos de un gran pozo cercano a la aldea, registran ausencias del trabajo, préstamos, pleitos, poemas de amor y quejas. A finales del reinado de Ramsés III, cuando las raciones no llegaron, los obreros dejaron las herramientas y se sentaron en señal de protesta junto a los templos, lo que suele citarse como la primera huelga documentada. La aldea fue excavada por la misión italiana de Schiaparelli entre 1905 y 1909 y por el equipo francés de Bernard Bruyère entre 1922 y 1951.
En el extremo norte se alza un pequeño templo de Hathor, bien conservado, comenzado bajo Ptolomeo IV, ampliado bajo sus sucesores y nunca terminado. Más tarde los cristianos lo usaron como monasterio, lo que dio al lugar su nombre árabe, el Monasterio de la Ciudad.
La tumba de Sennedjem y sus vecinas
Los obreros construyeron sus tumbas en la ladera, por encima de la aldea, cada una con una pequeña capilla coronada por una pirámide de adobe y una cámara funeraria excavada en la roca debajo. Tenían la destreza de los talleres reales y la usaron para sí mismos. La entrada a Deir el-Medina suele incluir tres tumbas, y en las últimas temporadas han sido estas:
- Sennedjem (TT1): un Servidor en el Lugar de la Verdad bajo Seti I y Ramsés II, cuya tumba se encontró intacta en 1886 con una veintena de enterramientos de su familia. La cámara funeraria abovedada, pintada sobre un cálido fondo amarillo, es una de las salas pequeñas más bellas de Egipto: Anubis se inclina sobre la momia de Sennedjem, tendida en un lecho con forma de león, y Sennedjem y su esposa Iyneferti aran y cosechan en el Campo de Juncos, la tierra de labor ideal del más allá. La puerta de madera y buena parte del ajuar funerario fueron a El Cairo, y otras piezas están hoy en Nueva York y Berlín.
- Inherkhau (TT359): capataz de la cuadrilla bajo Ramsés III y IV. Busca al arpista que canta ante Inherkhau y su esposa, y al gran gato de Ra que le corta la cabeza a la serpiente Apofis bajo un árbol sagrado.
- Amennakht, Nebenmaat y Khaemteri (TT218 a 220): una tumba familiar del obrero Amennakht y sus hijos bajo Ramsés II, con escenas de la vida cotidiana y del Libro de los Muertos.
La tumba de Pashedu (TT3), con su entrada aparte, merece el gasto extra cuando está abierta, que no siempre lo está, y si tus rodillas aguantan un descenso muy empinado. Abajo, un chacal de Anubis vigila la entrada, y en una pared Pashedu se arrodilla para beber de un estanque bajo una palmera, una de las imágenes más bonitas de la orilla oeste.
¿Sabías que...? Los pintores que no firmaban nada
Los artesanos de Deir el-Medina decoraron las tumbas de Seti I, Ramsés II y sus sucesores, y sin embargo las tumbas reales no nos cuentan casi nada de ellos. Su propia aldea nos cuenta todo lo demás. Conocemos los nombres de capataces, escribas y dibujantes concretos, sus peleas con los vecinos, quién faltó al trabajo por la picadura de un escorpión o por estar elaborando cerveza para una fiesta, y quién robó herramientas de las obras reales. Cuando estás en la tumba de Sennedjem, ves la obra privada de las mismas manos que pintaron el Valle de los Reyes.
Consejo: linternas, guardas y fotografía
Lleva una linterna pequeña. Algunas de las Tumbas de los Nobles están bien iluminadas; otras dependen de una sola bombilla, y un haz de luz rasante sobre una pared revela detalles que de otro modo se te escaparían. Usa una luz suave, porque se desaconseja la luz intensa sobre las superficies pintadas.
Cada tumba tiene un guarda con la llave, y algunos se ofrecerán a enseñarte algo especial o a dejarte fotografiar un rincón prohibido a cambio de una propina. Un «no, gracias» educado basta. Nunca pagues por hacer fotos con flash, que daña los pigmentos. La fotografía con el móvil sin flash suele estar incluida en la entrada en toda la orilla oeste, pero cada tumba aplica sus propias normas, y en ocasiones se ha prohibido fotografiar dentro de las tumbas de Deir el-Medina, así que sigue los carteles del día. Nuestra guía de etiqueta en los templos cubre lo básico, y nuestra guía de dinero y propinas explica lo del cambio suelto.
Atención: escaleras empinadas y techos bajos
Las escaleras que bajan a la cámara funeraria de Sennefer y a la tumba de Pashedu son empinadas, estrechas y están desgastadas, y los techos son lo bastante bajos como para que se golpeen los más altos. No son buena opción para quien tenga mal las rodillas, miedo a los espacios cerrados o problemas de corazón, y abajo el aire puede ser caluroso y cargado. Las capillas de Rekhmire, Ramose, Menna y Nakht implican caminos irregulares por la ladera, pero ningún descenso empinado, y son mucho más fáciles. Avisa a tu guía con antelación y planificará la ruta en consecuencia.
Cómo planificar tu visita
Una buena media jornada empieza en la taquilla principal a la hora de apertura, recorre dos grupos en Sheikh Abd el-Qurna, normalmente Rekhmire y Sennefer más Menna y Nakht, y termina en Deir el-Medina antes de que apriete el calor. Se combina bien con Medinet Habu o el Valle de las Reinas esa misma mañana, y las Tumbas de los Nobles merecen una segunda visita más pausada si tu estancia lo permite. Nuestro tour completo por la orilla oeste puede organizarse exactamente así, y nuestro tour de Medinet Habu y el Ramesseum es el complemento natural para un segundo día más tranquilo.
Si planeas una estancia más larga en Luxor, nuestras guías del templo de Hatshepsut y de la tumba de Nefertari y el Valle de las Reinas cubren el resto de la necrópolis. Cuéntanos qué es lo que más te apasiona, el color, la historia, la arquitectura o simplemente evitar las multitudes, a través de nuestra página de contacto, y te sugeriremos las tumbas que mejor te encajen.
