In einem der kleinsten Gräber der Noblen, einem bemalten Raum im Hügel von Scheich Abd el-Qurna, sitzt ein blinder Harfner mit gekreuzten Beinen bei einem Fest, die Augen geschlossen, den Mund zum Gesang geöffnet, während neben ihm drei junge Frauen Laute, Doppelflöte und Harfe spielen. Unter einem Stuhl in der Nähe frisst eine Katze einen Fisch. Der Raum gehört Nacht, einem Schreiber und Astronomen des Amun, der vor etwa 3.400 Jahren lebte, und er ist kaum größer als ein Hotelbadezimmer. Er birgt mehr Alltagsleben als das gesamte Tal der Könige.
Darin liegt das ganze Argument für diese Grabkapellen. Die Pharaonen schmückten ihre Gräber mit Reiseführern durch die Unterwelt; die Beamten, die ihnen dienten, malten Ernten, Gastmähler, Werkstätten, Fischzüge und Familienausflüge, eine Welt, die sie bewahren wollten. Eine kurze Fahrt weiter südlich, in Deir el-Medina, bauten die Handwerker, die die Königsgräber aus dem Fels schlugen und bemalten, ihr eigenes Dorf und ihre eigenen kleinen, leuchtenden Gräber. Dieser Ratgeber erklärt, für welche Gräber Sie sich mit Stand Herbst 2026 entscheiden sollten, wie das verwirrende Ticketsystem funktioniert und warum so viele Ägypten-Liebhaber sagen, dies seien ihre schönsten Stunden in Luxor gewesen.
Auf einen Blick
Was sie sind: bemalte Grabkapellen von Beamten des Neuen Reiches und der königlichen Grabbauer am Westufer von Luxor
Wichtigste Bereiche: Scheich Abd el-Qurna, Chocha, Assasif, Dra Abu el-Naga und Qurnet Murai für die Noblen; Deir el-Medina für die Arbeiter
Tickets: verkauft in kleinen Gräbergruppen, je 120 bis 200 EGP, mit Stand Herbst 2026 etwa 2 bis 3,50 USD
Deir el-Medina: 220 EGP für Dorf, Tempel und meist drei Gräber; Paschedu 120 EGP extra
Wo kaufen: am Hauptticketschalter des Westufers nahe den Memnonkolossen, nicht an den Gräbern
Bezahlung: nur mit Bankkarte
Öffnungszeiten: ab 6 Uhr, Schließung gegen 17 Uhr, nach Winter- und Ramadan-Zeiten um 16 Uhr
Zeitbedarf: zwei bis drei Stunden für zwei Noblengruppen und Deir el-Medina
Ideal für: alle, denen Farbe, Details und Alltagsleben mehr bedeuten als schiere Größe
Mitbringen: eine kleine Taschenlampe, Wasser und Geduld auf steilen, schmalen Treppen
Warum die Gräber der Noblen statt der Königsgräber
Die Königsgräber im Tal der Könige sind lang, tief und mit religiösen Texten bedeckt: die Stunden der Nacht, die Tore der Unterwelt, die Reise des Sonnengottes. Sie sind großartig und für viele Besucher schwer zu lesen. Die Beamten, die in den thebanischen Hügeln bestattet wurden, setzten andere Prioritäten. Ihre Grabkapellen, überwiegend aus der 18. Dynastie, zeigen den Grabherrn bei der Arbeit und in der Muße: bei der Inspektion der Felder, beim Empfang ausländischer Gesandter, bei der Vogeljagd in den Sümpfen, beim Festmahl mit seiner Familie. Der Zweck war ebenso magisch wie dekorativ, denn die Bilder sollten diese Freuden für die Ewigkeit fortdauern lassen, doch das Ergebnis ist ein Fenster in die Welt über der Erde.
Auch der Maßstab hilft. Die meisten Noblengräber bestehen aus wenigen kleinen Räumen, sodass Sie einen Meter vor einem gemalten Gesicht stehen können, und das Gedränge ist weit geringer: An einem Wintermorgen, an dem sich im Tal der Könige vor jeder Tür Schlangen bilden, haben Sie die Kapelle des Menna vielleicht ganz für sich. Unser Ratgeber zum Tal der Könige behandelt die Königsgräber; dies ist die andere Hälfte der Geschichte.
Gräber der Noblen: So funktioniert das Ticketsystem
Das ist der Teil, der alle verwirrt. Es gibt kein einzelnes Ticket für die Gräber der Noblen. Die Nekropole umfasst mehr als 400 nummerierte Gräber, von denen jeweils nur ein kleiner Teil geöffnet ist, und die geöffneten werden in kleinen Gruppen verkauft, jede mit eigenem Ticket. Sie kaufen sie vorab am Hauptticketschalter des Westufers nahe den Memnonkolossen, wo es auch die Tickets für Deir el-Medina, Medinet Habu und das Ramesseum gibt. An den Gräbern selbst werden keine Tickets verkauft, legen Sie Ihre Liste also fest, bevor Sie losfahren.
Dies sind die wichtigsten Gruppen laut der Preisliste des Ministeriums vom 5. November 2024, die im Herbst 2026 weiterhin angewandt wird, Studierende zahlen die Hälfte:
- Rechmire und Sennefer: 120 EGP
- Menna und Nacht: 200 EGP
- Ramose: 200 EGP, ein Ticket, das traditionell auch die benachbarten Gräber von Userhat und Chaemhat umfasst
- Userhat und Chons: 120 EGP, ein anderer Userhat, ein Priester der 19. Dynastie
- Gräber von Chocha: 120 EGP
- Gräber im Assasif: 200 EGP
- Gräber von Qurnet Murai: 120 EGP
- Deir el-Medina: 220 EGP, plus 120 EGP für das Grab des Paschedu
Die Gruppierungen und die genauen Gräber innerhalb jeder Gruppe ändern sich von Zeit zu Zeit, wenn Gräber zur Restaurierung schließen, prüfen Sie also die Tafel am Schalter, bevor Sie bezahlen. Bezahlt wird nur mit Bankkarte, wie an den anderen großen Stätten Luxors. Preise für das ganze Land finden Sie in unserem Ratgeber zu den Eintrittspreisen aller wichtigen Stätten Ägyptens.
Rechmire und Sennefer: Macht und Weinranken
Wenn Sie nur ein Ticket kaufen, dann dieses, zum einen weil es das günstigste ist, zum anderen weil sich die beiden Gräber so gut ergänzen. Rechmire war Wesir des Südens unter Thutmosis III. und Amenophis II., nach dem König der mächtigste Beamte Ägyptens, und seine Kapelle liest sich wie ein Jahresbericht. Das T-förmige Grab hat einen langen Korridor, dessen Decke nach hinten auf etwa 8 Meter (26 Fuß) ansteigt, und seine Wände sind mit den Geschäften des Staates bedeckt.
Achten Sie auf die Prozessionen mit ausländischem Tribut: Nubier mit Goldringen und einer Giraffe, Syrer mit Streitwagen und Pferden, Männer aus der Ägäis mit feinen Metallgefäßen, daneben Waren aus Punt. Weiter innen fertigen Handwerker Möbel, Schmuck und Waffen, Ziegelmacher formen Lehm, und Bildhauer vollenden eine Kolossalstatue. Ein langer Text legt die Pflichten des Wesirs dar, eines der wichtigsten Verwaltungsdokumente, die aus dem alten Ägypten erhalten sind, und eine Szene zeigt Rechmires Amtseinsetzung. Sein Name und die Namen seiner Familie wurden schon in der Antike ausgehackt, aus Gründen, die niemand kennt.
Das Grab des Sennefer ist in seiner Stimmung das Gegenteil. Sennefer war Bürgermeister von Theben unter Amenophis II., und Sie steigen eine steile, schmale Treppe hinab in eine kleine unterirdische Kammer, deren unebene Felsdecke als Weinrebe voller dunkler Trauben bemalt ist. Die Rebe folgt jeder Wölbung und Vertiefung, sodass Sie das Gefühl haben, unter einer Pergola zu stehen. An den Wänden erscheinen Sennefer und seine Frau Meryt immer wieder gemeinsam. Glas schützt die Malereien und spiegelt das Licht Ihrer Taschenlampe, was der einzige echte Nachteil ist.
Menna und Nacht: Felder, Feste und Musik
Diese beiden Gräber, Seite an Seite im selben Hügel, bergen einige der schönsten Malereien in thebanischen Privatgräbern. Beide Männer dienten Thutmosis IV. um 1400 v. Chr. Menna war Schreiber der Felder des Königs und für die Schätzung der Ernten zuständig, und seine Wände zeigen genau das: Landvermesser, die eine Messschnur über das stehende Getreide spannen, Schreiber, die den Ertrag notieren, einen säumigen Bauern, der bestraft wird, und Mädchen, die sich auf dem Stoppelfeld streiten. An einer anderen Wand jagt Menna von einem Papyruskahn aus in den Sümpfen Vögel, seine Familie neben sich im Boot.
Sehen Sie sich Mennas eigenes Gesicht genau an. In vielen Szenen wurden seine Augen absichtlich beschädigt, von jemandem, der genau wusste, wozu die Malereien dienten.
Das Grab des Nacht ist winzig, nur sein erster Raum ist bemalt, und Sie sehen ihn durch eine Glasscheibe. Das macht nichts. Das Gastmahl mit dem blinden Harfner und den drei Musikantinnen, die Weinlese und die Weinpresse, die Vogeljagd in den Sümpfen und die Katze unter dem Stuhl gehören zu den meistreproduzierten Bildern der ägyptischen Kunst, und sie an Ort und Stelle zu sehen, ist noch einmal etwas ganz anderes. Der Titel des Nacht, Astronom des Amun, bedeutete vermutlich, dass er den Tempelkalender und die Stunden der Nacht führte.
Ramose, Userhat und Chaemhat: Kunst an einem Wendepunkt
Das Grab des Ramose ist das, zu dem wir Kunstliebhaber zuerst schicken. Ramose war Wesir am Ende der Regierungszeit Amenophis' III. und zu Beginn der Herrschaft Echnatons, und sein Grab wurde genau in dem Moment angelegt, als sich die ägyptische Kunst zu wandeln begann. Die große Säulenhalle ist mit erhabenem Relief von außergewöhnlicher Feinheit geschmückt, das größtenteils nie bemalt wurde: Bei den eleganten Gästen am Totenmahl des Ramose sind nur die Augen schwarz umrandet, was sie seltsam lebendig wirken lässt. Gleich daneben hebt eine gemalte Prozession von Klagefrauen trauernd die Arme.
Wenden Sie sich zur Rückwand, und der Stil ändert sich. Hier erscheint Ramose vor dem neuen König Echnaton und Königin Nofretete auf einem Balkon unter den Strahlen des Aton, gemeißelt im gelängten Amarna-Stil. Das Grab wurde nie vollendet. Etwa zu der Zeit, als der Hof in Echnatons neue Hauptstadt umzog, verschwindet Ramose aus den Quellen, und niemand weiß, wo er schließlich bestattet wurde. Unser Ratgeber zu Tell el-Amarna erzählt die Geschichte weiter.
Die benachbarten Gräber von Userhat, einem königlichen Schreiber unter Amenophis II., und Chaemhat, einem Vorsteher der Kornspeicher unter Amenophis III., sind kleiner und oft ruhiger. Die Kapelle des Userhat ist voller lebendiger Alltagsszenen, darunter Männer, die unter den Bäumen darauf warten, beim Barbier an die Reihe zu kommen, während die des Chaemhat feines erhabenes Relief der Ernte und der Kornspeicher zeigt.
Chocha, Assasif und Qurnet Murai
Die meisten Besucher bleiben in Scheich Abd el-Qurna, doch die anderen Bereiche lohnen einen zweiten Besuch. Das Assasif, in der Ebene unterhalb des Tempels der Hatschepsut, birgt einige der größten Privatgräber Ägyptens, darunter das des Cheruef, Haushofmeister der Königin Teje, mit exquisitem Relief, und Gräber von Beamten der 25. und 26. Dynastie wie Anch-Hor, wobei das Grab des Pabasa mit einem separaten Ticket für rund 100 EGP verkauft wird. Die kleine Gruppe von Chocha, angelegt für Beamte der 18. und 19. Dynastie, ist hübsch, aber mit grellen Leuchtstoffröhren beleuchtet. Qurnet Murai, auf einem niedrigen Hügel nahe dem Ticketschalter, hat drei kleine Gräber, beschädigt, aber interessant, darunter das des Amenophis, genannt Huy, Vizekönig von Kusch unter Tutanchamun, dessen Wände nubische Prinzen beim Überbringen von Tribut zeigen.
Sie eignen sich eher für einen zweiten Besuch als für einen ersten Vormittag; mit nur einem Tag am Westufer sind zwei Gruppen in Scheich Abd el-Qurna plus Deir el-Medina das richtige Maß.
Deir el-Medina: Das Dorf der königlichen Grabbauer
Hinter einem niedrigen Höhenrücken im Süden liegt Deir el-Medina, das ummauerte Dorf der Männer, die die Königsgräber aus dem Fels schlugen und ausschmückten. Sie nannten es Set Maat, die Stätte der Wahrheit, und sich selbst Diener an der Stätte der Wahrheit. Die frühesten datierbaren Überreste reichen in die Regierungszeit Thutmosis' I. um 1500 v. Chr. zurück, und die Gemeinschaft lebte hier rund vier Jahrhunderte lang, bis zur Herrschaft Ramses' XI., als Grabraub, libysche Überfälle und innere Unruhen den königlichen Arbeiten ein Ende setzten.
Erhalten ist der Grundriss einer kleinen Stadt: eine Hauptstraße, die steinernen Fundamente von etwa 68 bis 70 Häusern innerhalb der Mauer, jedes mit einem vorderen Raum, einem Wohnraum mit erhöhter Plattform, einem Schlafbereich und einer zum Himmel offenen Küche, dazu weitere Häuser außerhalb. Familien lebten hier über Generationen, und die Söhne folgten ihren Vätern in den Beruf. Die Männer waren in zwei Mannschaften organisiert, die rechte Seite und die linke Seite, jede unter einem eigenen Vorarbeiter, während Schreiber die Aufzeichnungen führten, und sie wurden in Getreiderationen bezahlt, ergänzt um Fisch, Gemüse, Brennholz und an guten Tagen Bier und Fleisch.
Sie schrieben auch vieles auf. Die Lese- und Schreibfähigkeit war hier ungewöhnlich hoch, und Tausende Ostraka, beschriftete Kalksteinsplitter und Tonscherben, viele aus einer großen Grube nahe dem Dorf, dokumentieren Fehlzeiten, Darlehen, Gerichtsverfahren, Liebesgedichte und Beschwerden. Spät in der Regierungszeit Ramses' III., als die Rationen ausblieben, legten die Arbeiter das Werkzeug nieder und setzten sich aus Protest neben die Tempel, was allgemein als der früheste überlieferte Streik gilt. Ausgegraben wurde das Dorf von 1905 bis 1909 von Schiaparellis italienischer Mission und von 1922 bis 1951 von Bernard Bruyères französischem Team.
Am nördlichen Ende steht ein kleiner, gut erhaltener Hathor-Tempel, begonnen unter Ptolemaios IV., unter seinen Nachfolgern erweitert und nie vollendet. Christen nutzten ihn später als Kloster, was der Stätte ihren arabischen Namen gab: das Kloster der Stadt.
Das Grab des Sennedjem und seine Nachbarn
Die Arbeiter legten ihre Gräber am Hang oberhalb des Dorfes an, jedes mit einer kleinen Kapelle, die eine kleine Lehmziegelpyramide krönte, und einer darunter in den Fels gehauenen Grabkammer. Sie besaßen das Können der königlichen Werkstätten und nutzten es für sich selbst. Das Ticket für Deir el-Medina umfasst meist drei Gräber, und in den letzten Saisons waren es diese:
- Sennedjem (TT1): ein Diener an der Stätte der Wahrheit unter Sethos I. und Ramses II., dessen Grab 1886 unberührt gefunden wurde, mit etwa zwanzig Bestattungen seiner Familie. Die gewölbte Grabkammer, auf warmem gelbem Grund bemalt, ist einer der schönsten kleinen Räume Ägyptens: Anubis beugt sich über Sennedjems Mumie auf einem löwengestaltigen Bett, und Sennedjem und seine Frau Iineferti pflügen und ernten im Binsengefilde, dem idealen Ackerland des Jenseits. Die Holztür und ein Großteil der Grabausstattung kamen nach Kairo, weitere Stücke befinden sich heute in New York und Berlin.
- Inherchau (TT359): ein Vorarbeiter der Mannschaft unter Ramses III. und IV. Achten Sie auf den Harfner, der vor Inherchau und seiner Frau singt, und auf den großen Kater des Re, der unter einem heiligen Baum der Schlange Apophis den Kopf abschneidet.
- Amunnacht, Nebenmaat und Chaemteri (TT218 bis 220): ein Familiengrab des Arbeiters Amunnacht und seiner Söhne unter Ramses II., mit Alltagsszenen und Szenen aus dem Totenbuch.
Das Grab des Paschedu (TT3) mit seinem separaten Ticket ist den Aufpreis wert, wenn es geöffnet ist, was nicht immer der Fall ist, und wenn Ihre Knie einen sehr steilen Abstieg verkraften. Unten wacht ein Anubis-Schakal über den Eingang, und an einer Wand kniet Paschedu, um unter einer Palme aus einem Teich zu trinken, eines der schönsten Bilder am Westufer.
Schon gewusst: Die Maler, die nichts signierten
Die Handwerker von Deir el-Medina schmückten die Gräber Sethos' I., Ramses' II. und ihrer Nachfolger aus, und doch verraten uns die Königsgräber fast nichts über sie. Ihr eigenes Dorf verrät uns alles andere. Wir kennen die Namen einzelner Vorarbeiter, Schreiber und Zeichner, ihre Streitigkeiten mit Nachbarn, wer wegen eines Skorpionstichs fehlte oder weil er Bier für ein Fest braute, und wer Werkzeug aus den königlichen Arbeiten stahl. Wenn Sie im Grab des Sennedjem stehen, sehen Sie das private Werk derselben Hände, die das Tal der Könige bemalt haben.
Insider-Tipp: Taschenlampe, Wächter und Fotografieren
Bringen Sie eine kleine Taschenlampe mit. Manche Gräber der Noblen sind gut beleuchtet; andere haben nur eine einzige Glühbirne, und ein Lichtstrahl, der schräg über eine Wand streicht, bringt Details hervor, die Ihnen sonst entgehen. Halten Sie das Licht sanft, denn starkes Licht auf bemalten Flächen ist unerwünscht.
Jedes Grab hat einen Wächter mit dem Schlüssel, und manche bieten an, Ihnen gegen ein Trinkgeld etwas Besonderes zu zeigen oder Sie eine verbotene Ecke fotografieren zu lassen. Ein höfliches Nein ist völlig in Ordnung. Zahlen Sie niemals für Blitzfotos, denn der Blitz schädigt die Pigmente. Fotografieren mit dem Handy ohne Blitz ist am gesamten Westufer in der Regel im Ticket enthalten, doch einzelne Gräber haben eigene Regeln, und in den Gräbern von Deir el-Medina war das Fotografieren zeitweise verboten, richten Sie sich also am Tag selbst nach den Schildern. Unser Ratgeber zur Etikette in Tempeln erklärt die Grundlagen, und unser Ratgeber zu Geld und Trinkgeld erklärt alles rund ums Kleingeld.
Achtung: Steile Treppen und niedrige Decken
Die Treppen in die Grabkammer des Sennefer und in das Grab des Paschedu sind steil, schmal und ausgetreten, und die Decken sind so niedrig, dass Großgewachsene sich leicht den Kopf stoßen. Für Menschen mit schlechten Knien, Platzangst oder Herzproblemen sind sie keine gute Wahl, und die Luft unten kann heiß und stickig sein. Die Kapellen von Rechmire, Ramose, Menna und Nacht erfordern unebene Wege am Hang, aber keinen steilen Abstieg, und sind viel leichter zugänglich. Sagen Sie Ihrem Guide vorher Bescheid, dann plant er die Route entsprechend.
Besuch am Westufer von Luxor planen
Ein guter halber Tag beginnt bei Öffnung am Hauptticketschalter, umfasst zwei Gruppen in Scheich Abd el-Qurna, meist Rechmire und Sennefer plus Menna und Nacht, und endet in Deir el-Medina, bevor die Hitze einsetzt. Das lässt sich am selben Vormittag gut mit Medinet Habu oder dem Tal der Königinnen verbinden, und die Gräber der Noblen lohnen einen zweiten, ruhigeren Besuch, wenn Ihr Aufenthalt es erlaubt. Unsere komplette Westufer-Tour lässt sich genau darum herum gestalten, und unsere Tour zu Medinet Habu und dem Ramesseum ist die natürliche Ergänzung für einen ruhigeren zweiten Tag.
Wenn Sie einen längeren Aufenthalt in Luxor planen, decken unsere Ratgeber zum Tempel der Hatschepsut und zum Grab der Nefertari und dem Tal der Königinnen den Rest der Nekropole ab. Sagen Sie uns über unsere Kontaktseite, was Sie am meisten begeistert, Farbe, Geschichte, Architektur oder einfach das Meiden der Menschenmassen, und wir schlagen Ihnen die Gräber vor, die am besten zu Ihnen passen.
