Um halb vier an einem Januarnachmittag, während die Reisebusse noch aus dem Parkplatz am Tal der Könige rollen, kann der zweite Hof von Medinet Habu fast leer sein. Die Sonne ist zu den thebanischen Hügeln hinübergewandert, der Sandstein hat die Farbe von Toast angenommen, und an den Unterseiten der Architrave sind die Blau- und Rottöne, die die Maler Ramses' III. vor mehr als 3.100 Jahren auftrugen, noch so kräftig, dass man sie quer über den Hof erkennen kann. Ein Wächter fegt das Pflaster. Schritte hallen zwischen den Pfeilern. Es ist die Stunde, die die meisten Luxor-Besucher nie erleben, weil sie den Vormittag in drei Königsgräbern und die Tagesmitte auf den Terrassen der Hatschepsut verbracht haben und dann ins Hotel zurückgefahren sind.
Keine 2 km voneinander entfernt stehen in der Ebene unterhalb der Felsen die Totentempel der beiden berühmtesten Könige Ägyptens mit dem Namen Ramses. Medinet Habu ist der Festungstempel Ramses' III. und der besterhaltene große Tempel am Westufer. Das Ramesseum ist der zerfallene Gedächtnistempel Ramses' II., dessen gestürzter Koloss seit Langem mit Shelleys Ozymandias in Verbindung gebracht wird. Zusammen kosten sie weniger als ein Ticket für das Tal der Könige und brauchen etwa drei Stunden, und gemeinsam sagen sie mehr darüber aus, wie das Neue Reich sich selbst sah, als jedes Grab. Dieser Ratgeber zeigt, worauf Sie an beiden achten sollten, nennt Tickets und Öffnungszeiten mit Stand Herbst 2026, die beste Besuchszeit und wie Sie beide in einen Tag am Westufer einbauen.
Auf einen Blick
Lage: Westufer von Luxor, keine 2 km voneinander entfernt; Medinet Habu am südlichen Ende nahe dem Tal der Königinnen, das Ramesseum nahe den Gräbern der Noblen
Tickets: je 220 EGP für ausländische Erwachsene, 110 EGP für Studierende, jeweils etwa 4 USD (3,50 EUR), Stand Herbst 2026
Öffnungszeiten: ab 6 Uhr, Schließung um 17 Uhr oder im Winter und im Ramadan eine Stunde früher
Zeitbedarf: zwei Stunden für Medinet Habu, 45 Minuten bis eine Stunde für das Ramesseum
Bezahlung: an den meisten Ticketschaltern per Karte; der Luxor Pass wird gegen Bargeld in US-Dollar oder Euro verkauft
Luxor Pass: deckt beide ab; 130 USD Standard oder 250 USD Premium für fünf aufeinanderfolgende Tage
Bestes Licht: die erste Stunde nach Öffnung oder im Winter nach 15 Uhr
Schatten: im Ramesseum fast keiner, etwas im Tor und in den Seitenräumen von Medinet Habu
Bauherren: Ramses III., etwa 1186 bis 1155 v. Chr.; Ramses II., etwa 1279 bis 1213 v. Chr.
Sonnenfinsternis: beide liegen am 2. August 2027 im Pfad der Totalität, für etwas mehr als sechs Minuten
Warum es an diesen beiden Tempeln ruhig bleibt
Jeder Pharao des Neuen Reiches brauchte zwei Monumente am Westufer: ein verborgenes Grab in den Bergen und einen öffentlichen Tempel am Rand der Felder, in dem Priester seinen Kult für immer lebendig halten sollten. Die Ägypter nannten diese Tempel Häuser der Millionen Jahre. Einst standen sie in einer Reihe am Wüstenrand, vom Tempel Sethos' I. in Qurna im Norden über das Ramesseum und den verschwundenen Tempel Amenophis' III., dessen zwei sitzende Wächter als Memnonkolosse überdauert haben, bis hinunter nach Medinet Habu am südlichen Ende.
Die meisten wurden als Steinbruch für Baumaterial abgetragen. Zwei sind in echter Größe erhalten, und die meisten Pauschalprogramme fahren an beiden vorbei: drei Gräber im Tal der Könige, der Tempel der Hatschepsut und ein Fotostopp an den Kolossen, und bis dahin ist der Gruppe heiß und das Wort Tempel hat seinen Reiz verloren. So sind zwei der schönsten Königstempel auf dieser Flussseite um zehn Uhr morgens oft ruhiger als das Tal um sechs. Wenn Sie zuerst den Hintergrund möchten, erklärt unsere Einführung in die Architektur ägyptischer Tempel die Abfolge von Pylon, Hof und Halle, der beide folgen.
Medinet Habu: Ein Tempel wie eine Festung
Ramses III. war der letzte der großen Kriegerkönige des Neuen Reiches, und er verehrte Ramses II. als großes Vorbild. Sein Tempel in Medinet Habu kopiert den Grundriss des Ramesseums sehr genau, und das ist der beste Grund, beide an einem Tag zu besuchen: Der eine zeigt Ihnen den Entwurf als Ruine, der andere fast vollständig.
Was Ramses III. hinzufügte, war eine Mauer. Der Tempel liegt innerhalb einer Umfassungsmauer aus Lehmziegeln, die einst rund 18 Meter (60 Fuß) hoch aufragte, und Sie betreten ihn nicht durch einen Pylon, sondern durch das Hohe Tor im Osten, ein steinernes Torhaus nach dem Vorbild der befestigten Türme, die die Ägypter in der Levante gesehen hatten. Schauen Sie beim Durchgehen nach oben. Die oberen Räume tragen entspannte, fast häusliche Reliefs des Königs mit jungen Frauen seines Haushalts, ein verblüffender Stimmungswechsel gegenüber den Erschlagungsszenen an den Außenseiten. Hinter dem Tor erhebt sich jenseits des Vorhofs der erste Pylon, und die Größe eines Tempels, der noch weitgehend überdacht, ummauert und bemalt ist, trifft Sie mit einem Schlag.
Die Seevölker an der Nordwand
Bevor Sie hineingehen, umrunden Sie die äußere Nordwand, die die meisten Gruppen nie zu Gesicht bekommen. Hier hielt Ramses III. das prägende Ereignis seiner Herrschaft fest. In seinem achten Regierungsjahr, um 1177 v. Chr., griff eine Koalition von Migranten und Plünderern, die die Ägypter als Peleset, Tjeker, Schekelesch, Denjen und Weschesch aufführten, Ägypten zu Land und zu Wasser an, genau in dem Moment, als die Welt der späten Bronzezeit im östlichen Mittelmeer zerfiel.
Das Relief der Seeschlacht gilt gemeinhin als älteste erhaltene Darstellung einer Seeschlacht. Ägyptische Schiffe entern feindliche Boote, deren Besatzungen Hörnerhelme oder hohen Federkopfschmuck tragen, Körper stürzen ins Wasser, und die Peleset werden allgemein mit den Philistern der Bibel gleichgesetzt. Weiter entlang enden die Libyerfeldzüge mit Schreibern, die die abgeschlagenen Hände der Toten zählen, ein Stück Bürokratie in heroischem Maßstab gemeißelt. Unser Ratgeber zu den großen Pharaonen stellt Ramses III. den Königen vor und nach ihm gegenüber.
Farbe im zweiten Hof
Drinnen säumen den ersten Hof auf der einen Seite Kolossalfiguren des Königs als Osiris und auf der anderen die Fassade des Königspalasts, wo ein Erscheinungsfenster es Ramses III. erlaubte, sich bei Festen dem Hof zu zeigen. Das ist eindrucksvoll, doch der zweite Hof ist der eigentliche Grund für den Besuch.
Seine Pfeiler und Kolonnaden bewahren Farbe in einem Umfang, an den kein anderer Tempel am Westufer heranreicht: himmelblaue Decken mit verstreuten Geiern, rote und ockerfarbene Figuren des Königs vor Amun, lange Prozessionen für die Feste des Min und des Sokar. Zwei Dinge haben sie gerettet. Die Bildhauer Ramses' III. schnitten ihre Reliefs tief, sodass das Pigment geschützt in den Vertiefungen sitzt. Und in den christlichen Jahrhunderten, als innerhalb der Mauern die Stadt Djeme entstand, benannt nach dem alten heiligen Hügel an dieser Stelle, und bis etwa ins 9. Jahrhundert n. Chr. bestand, wurde in diesem Hof eine Kirche gebaut und die pharaonischen Szenen wurden überputzt. Der Putz, der die alten Götter verbarg, hielt das Licht von der Farbe fern.
Dahinter sind die Säulenhallen ohne Dach und ihre Säulen zu Stümpfen gekappt, doch die kleinen Räume, die von ihnen abgehen, lohnen einen Blick, darunter eine Schatzkammer, deren Wände das Gold und die kostbaren Gefäße zeigen, die einst darin lagerten. Eine Handy-Taschenlampe hilft.
Der kleine Tempel, die Kapellen und der Westsektor
Medinet Habu ist eher ein Komplex als ein einzelnes Gebäude, und die Teile, die die meisten Besucher verpassen, sind teils älter, teils jünger als Ramses III. Zwischen Tor und erstem Pylon steht der kleine Amun-Tempel, begonnen von Hatschepsut und Thutmosis III. rund drei Jahrhunderte früher und noch in ptolemäischer und römischer Zeit erweitert. Er markiert den Hügel, unter dem nach dem Glauben der Ägypter die acht Urgötter der Schöpfung begraben lagen, und alle zehn Tage überquerte das Götterbild des Amun aus dem Luxor-Tempel den Fluss, um sie zu besuchen.
Ganz in der Nähe liegen die Kapellen der Gottesgemahlinnen des Amun, königlicher Frauen, die zwischen dem 8. und 6. Jahrhundert v. Chr. die riesigen thebanischen Tempelgüter verwalteten. Am besten erhalten ist die der Amenirdis I., einer kuschitischen Prinzessin der 25. Dynastie, und die Reliefs an ihrem Eingang lohnen zehn Minuten.
Im hinteren Teil der Umfassung machte sich ein von USAID finanziertes Projekt, durchgeführt mit dem Epigraphic Survey der University of Chicago, der Medinet Habu seit 1924 dokumentiert, daran, einen lange für Besucher gesperrten Westsektor zu erschließen. Zwischen 2015 und 2023 legte es Sandstein-Gehwege um drei Seiten des Tempels an, legte die Fundamente des Hohen Tors im Westen frei und restaurierte das Haus des Butehamun, eines Schreibers der königlichen Nekropole.
Schon gewusst: Der König, der ermordet wurde
Der Erbauer des am besten verteidigten Tempels Ägyptens starb keinen friedlichen Tod. Papyri, die heute in Turin liegen, dokumentieren den Prozess gegen Dutzende Verschwörer, darunter Frauen des königlichen Haushalts und Palastbeamte, die planten, Ramses III. zu töten und den Sohn einer Nebenkönigin auf den Thron zu bringen. Über Generationen stritten Ägyptologen darüber, ob das Komplott gelungen war. 2012 fand eine im BMJ veröffentlichte CT-Untersuchung seiner Mumie eine tiefe Schnittwunde quer über der Kehle, die praktisch sofort tödlich gewesen sein dürfte.
Seine Herrschaft brachte auch den ersten überlieferten Streik der Geschichte hervor. In seinem 29. Regierungsjahr legten die Grabbauer von Deir el-Medina, deren Getreiderationen nicht eingetroffen waren, die Arbeit nieder und hielten Sitzstreiks an den Tempeln des Westufers ab, bis sie bezahlt wurden. Ihr Dorf und ihre Familiengräber liegen wenige Autominuten von Medinet Habu entfernt, und unser Ratgeber zu den Gräbern der Noblen und Deir el-Medina stellt sie ausführlich vor.
Das Ramesseum und der gestürzte König
Ramses II. regierte etwa 66 Jahre und überzog Ägypten mit seinem Namen. Sein Totentempel war das Vorbild für Medinet Habu, doch ihm erging es weit schlechter: Nahe der Flussaue gelegen, wurde er von der jährlichen Nilschwemme geschwächt und dann jahrhundertelang als Steinbruch genutzt. Was bleibt, ist eine halb stehende Ruine aus Pylonen, Säulen und zerbrochenem Granit, und gerade das macht einen Großteil ihres Reizes aus. Das Grabmal des Osymandyas, das der griechische Historiker Diodor im 1. Jahrhundert v. Chr. beschrieb, wird allgemein mit diesem Tempel gleichgesetzt, wobei der Name seine Wiedergabe des Thronnamens des Königs, Usermaatre, ist.
Im zweiten Hof liegen die Reste eines Sitzkolosses des Ramses aus Assuan-Granit, der unversehrt auf 17 bis 20 Meter (56 bis 66 Fuß) Höhe und rund 1.000 Tonnen geschätzt wird. Heute liegt er in Stücken: eine Schulter mit der Kartusche des Königs, ein Oberarm, eine Faust, ein Fuß. Shelley war nie in Ägypten. Er schrieb sein Sonett Ende 1817 in einem freundschaftlichen Wettstreit mit seinem Freund Horace Smith, während eine Kolossalbüste des Königs, der sogenannte Jüngere Memnon, den Giovanni Belzoni 1816 aus diesem Tempel geschafft hatte, auf dem Weg ins British Museum war. Stellen Sie sich neben den zerbrochenen Torso, und die letzten Zeilen erledigen den Rest.
Rings um den Verfall / Des riesigen Wracks, grenzenlos und kahl, / Dehnt sich der Sand, einsam und eben, in die Ferne.
— Percy Bysshe Shelley, Ozymandias (1818)
Die Wände des Ramesseums lesen
Die Pylone tragen die Lieblingsgeschichte Ramses' II., die Schlacht bei Kadesch, um 1274 v. Chr. in Syrien gegen die Hethiter geschlagen. Achten Sie auf das ägyptische Lager unter einem Überraschungsangriff, den König, der allein in seinem Streitwagen angreift, und hethitische Soldaten, die halb ertrunken aus dem Orontes gezogen werden. Das Relief behauptet einen vollständigen Sieg. Der tatsächliche Ausgang kam eher einem Patt gleich, und etwa 15 Jahre später schlossen die beiden Mächte den ältesten Friedensvertrag, dessen Text erhalten ist; eine Nachbildung davon ist bei den Vereinten Nationen in New York ausgestellt.
Weiter innen stehen in der Säulenhalle noch viele ihrer 48 Säulen, und eine kleinere Halle dahinter bewahrt einen Teil einer astronomischen Decke. Gehen Sie dann hinaus an die Ränder der Anlage. Rings um den Tempel liegen lange gewölbte Magazine aus Lehmziegeln, die zu den besterhaltenen antiken Ziegelgewölben Ägyptens zählen und in denen Getreide, Öl, Wein und Opfergaben gelagert wurden. Sie erinnern daran, dass ein Tempel wie dieser auch Kornspeicher, Schatzhaus und größter Arbeitgeber im weiten Umkreis war. Eine französisch-ägyptische Mission gräbt die Stätte seit Jahrzehnten aus und sichert sie.
Insider-Tipp: Medinet Habu zum Schluss
An einem vollen Tag am Westufer beginnen wir um 6 Uhr im Tal der Könige, erreichen den Tempel der Hatschepsut, bevor die Hitze zunimmt, besuchen das Ramesseum am Vormittag, solange die Ebene noch erträglich ist, machen Mittagspause und kommen im Winter gegen 15 Uhr in Medinet Habu an. Dann sind die Reisebusse fort, der zweite Hof liegt in warmem Licht, und Sie können die Außenmauern ohne Gesellschaft abschreiten.
Haben Sie nur einen Vormittag, drehen Sie es um: Medinet Habu zur Öffnung, wenn die Höfe kühl sind und die erste Sonne auf das nach Osten gerichtete Tor und den Pylon fällt, dann gegen 9 Uhr das Ramesseum. So oder so: Meiden Sie das Ramesseum von April bis Oktober zur Mittagszeit.
Medinet Habu: Tickets, Öffnungszeiten und Luxor Pass
Mit Stand Herbst 2026 kostet jeder Tempel 220 EGP (etwa 4 USD oder 3,50 EUR) für ausländische Erwachsene und 110 EGP für Studierende mit gültigem ISIC-Ausweis; eine Seite des Ministeriums nennt 230 EGP für Medinet Habu. Beide öffnen um 6 Uhr und schließen um 17 Uhr, im Winter eine Stunde früher, und im Ramadan können die Öffnungszeiten kürzer sein. Ägypten hat die meisten Ticketschalter an den Stätten auf reine Kartenzahlung umgestellt, nehmen Sie also eine Visa- oder Mastercard mit und halten Sie ein paar kleine Scheine für Toiletten und den gelegentlich hilfsbereiten Wächter bereit.
Tickets für die kleineren Stätten am Westufer werden seit Langem am zentralen Ticketschalter der Antikenverwaltung nahe den Memnonkolossen verkauft statt an jedem einzelnen Eingang, und Besucherberichten von Ende 2025 zufolge galt das für diese beiden weiterhin. Wenn Sie auf eigene Faust reisen, kaufen Sie die Tickets zuerst dort, statt eine vergebliche Fahrt zu riskieren.
Beide Tempel sind im Luxor Pass enthalten: 130 USD Standard oder 250 USD Premium (70 und 130 USD für Studierende mit Ausweis), gültig für fünf aufeinanderfolgende Tage. Er wird nur in Karnak und im Besucherzentrum des Tals der Könige verkauft, gegen US-Dollar oder Euro in sauberen Scheinen, mit Passkopie und Foto. Er lohnt sich nur, wenn Sie den Großteil von Luxor besichtigen wollen; für diese beiden Tempel allein sind Einzeltickets weit günstiger. Unser Ratgeber zu den Eintrittspreisen in Ägypten listet jede Gebühr am Westufer auf, und da die Preise meist im Herbst angepasst werden, prüfen Sie sie vor Ihrem Besuch.
Zeitbedarf und Anreise
Rechnen Sie mit zwei Stunden für Medinet Habu, wenn Sie die Außenmauern, den kleinen Tempel und den Westsektor abgehen, und mit 45 Minuten bis einer Stunde für das Ramesseum. Mit der kurzen Fahrt dazwischen ergibt das einen entspannten halben Tag; Deir el-Medina und das Tal der Königinnen liegen wenige Minuten von Medinet Habu entfernt.
Vom Ostufer gelangen Sie über die Straßenbrücke südlich der Stadt hinüber oder mit der öffentlichen Fähre bzw. einem privaten Motorboot von der Corniche, wobei am Anleger auf dem Westufer Taxis warten. Die Ebene ist flach, was Radfahren von November bis Februar realistisch macht, und unsere Radtour am Westufer schlängelt sich auf Feldwegen zwischen den Tempeln hindurch. Am einfachsten ist ein Wagen mit Ägyptologe, und genau das bietet unsere Tour zu Medinet Habu, Ramesseum und Deir el-Medina: drei Stätten, ein Guide, der weiß, wo die Farben sind, und keine Warteschlange.
Achtung: In der Ebene gibt es keinen Schatten
Das Ramesseum hat fast überhaupt keinen Schatten, und die offenen Höfe von Medinet Habu sind kaum besser. Im Juli und August steigen die Nachmittagstemperaturen in Luxor auf über 40 °C (104 °F), und der Stein strahlt die Hitze auf Sie zurück. Gehen Sie von Mai bis September in den ersten zwei Stunden nach Öffnung, nehmen Sie mehr Wasser mit, als Sie zu brauchen glauben, und tragen Sie einen Hut mit richtiger Krempe.
Der Boden ist an beiden Stätten uneben, mit umgestürzten Blöcken und hohen Schwellen, tragen Sie also feste Schuhe. Klettern Sie nicht auf den Koloss und berühren Sie keine bemalten Wände. Wächter bieten manchmal an, gegen ein paar Pfund eine gesperrte Ecke aufzuschließen; ein höfliches Nein ist völlig in Ordnung.
Ihren Tag am Westufer von Luxor planen
Diese beiden Tempel belohnen einen ruhigeren Tag. Wenn Sie alles in einem Zug sehen möchten, verbindet unser kompletter Tag am Westufer das Tal der Könige mit Medinet Habu und Deir el-Medina; wenn Sie ruhigere Stätten bevorzugen, bauen Sie den Tag um die beiden Ramessidentempel herum und ergänzen die Terrassen der Hatschepsut, die unser Ratgeber zum Tempel der Hatschepsut vorstellt. Eine Heißluftballonfahrt im Morgengrauen treibt oft über diesen Teil der Ebene, eine schöne Art, die Mauern Ramses' III. zu sehen, bevor Sie hindurchgehen.
Wer am 2. August 2027 in Luxor ist, erlebt eine der längsten totalen Sonnenfinsternisse des Jahrhunderts, mit etwas mehr als sechs Minuten Totalität an beiden Tempeln, auch wenn die Augusthitze das zu einem anstrengenden Tag macht. Für alles andere auf dieser Flussseite ist unser Reiseführer für Luxor der richtige Einstieg, und wenn Sie uns Ihre Reisedaten und Interessen nennen, schlagen wir Ihnen vor, wie Sie die Tempelbesuche darum herum einteilen.
