Luxor se asienta en un meandro del Nilo, unos 650 kilómetros al sur de El Cairo, y se repite sin descanso que concentra alrededor de un tercio de los monumentos antiguos que se conservan en el mundo. Nadie ha aportado una fuente defendible para esa cifra, y nosotros no la repetiríamos como un hecho. Lo que está fuera de discusión es que ningún otro lugar reúne tanta arquitectura faraónica en pie dentro de un solo municipio: dos enormes complejos de templos en una orilla, una necrópolis real y seis templos funerarios en la otra, y medio millón de personas en medio.
Los antiguos egipcios la llamaron Waset y los griegos, Tebas; el árabe moderno al-Uqsur significa «los palacios», tomado del latín castrum por el fuerte romano levantado dentro del recinto del templo. Esta guía explica cómo repartir los días, cuánto cuesta todo en 2026, qué tumbas de pago aparte compensan el desembolso y cómo manejar la parte de Luxor que no le gusta a nadie.
De un vistazo
Dónde: en el Alto Egipto, en ambas orillas del Nilo, unos 650 km al sur de El Cairo
Cómo llegar: alrededor de 1 hora en avión desde El Cairo, o de 10 a 11 horas en el tren nocturno con literas
Estancia mínima: dos días completos, tres si puede, cuatro si quiere hacer excursiones
Mejores meses: de noviembre a marzo, cuando las máximas diurnas rondan los 23 a 30 °C (de 73 a 86 °F)
Valle de los Reyes: 750 EGP (unos 15 USD) por tres tumbas, en 2026
Luxor Pass: 130 USD el estándar y 250 USD el premium, para cinco días consecutivos
Pago: solo con tarjeta en casi todas las taquillas desde la implantación del sistema sin efectivo
Horarios: la mayoría de los sitios, de 6:00 a 17:00; el Templo de Luxor sigue abierto hasta la noche
Las dos orillas y cómo repartir los días
Tebas se organizaba en torno a una división teológica que todavía hoy manda sobre su itinerario. La orilla este, por donde sale el sol, era la ciudad de los vivos: los templos de Amón, la administración, las casas. La orilla oeste, por donde se pone, era el reino de los muertos.
Dedique las mañanas a la orilla oeste, porque las tumbas no tienen sombra ni ventilación y son francamente desagradables a partir de las 11:00 desde marzo en adelante. Dedique el final de la tarde a la orilla este, porque el Templo de Luxor se ilumina al anochecer y Karnak recibe maravillosamente el sol bajo. No intente las dos el primer día.
La orilla este: Karnak, el Templo de Luxor y la Avenida de las Esfinges
Karnak no es un templo, sino un recinto lleno de ellos, construido y reconstruido a lo largo de unos dos mil años por más de treinta gobernantes. Solo la gran sala hipóstila, con sus 134 columnas levantadas bajo Seti I y Ramsés II de la dinastía XIX, justificaría el viaje. La entrada para adultos extranjeros cuesta 600 EGP (alrededor de 12 USD) en 2026 e incluye el Museo al Aire Libre del ángulo noroeste, por delante del cual pasa casi todo el mundo pese a su Capilla Blanca de Sesostris I.
El Templo de Luxor, 2,7 km al sur, es un edificio más comprensible: lo empezó Amenhotep III, lo amplió Ramsés II, se convirtió en iglesia y acabó coronado por la mezquita de Abu al-Haggag, todavía en uso. La entrada ronda los 500 EGP (unos 10 USD). Es el único gran yacimiento egipcio abierto de noche, por lo general hasta cerca de las 21:00, y la visita nocturna es una experiencia completamente distinta, tal y como explica nuestra guía del Templo de Luxor tras el anochecer.
Entre ambos discurre la Avenida de las Esfinges, la vía procesional por la que viajaba la barca de Amón durante la Fiesta de Opet. Se reabrió el 25 de noviembre de 2021 y hoy recorre los 2,7 km completos con más de mil estatuas; la mayoría de las de cabeza humana que se conservan datan de Nectanebo I, de la dinastía XXX, y no del Imperio Nuevo. Recorrerla a pie lleva unos 40 minutos, mejor en la última hora de luz. Una visita guiada a Karnak y el Templo de Luxor a última hora de la tarde cubre los dos más la avenida sin el calor del mediodía.
Los dos museos que casi todos se saltan
El Museo de Luxor, en la Corniche entre los dos templos, es el mejor museo pequeño de Egipto y está medio vacío casi todos los días. Su pieza central es el escondrijo del Templo de Luxor, un conjunto de estatuas halladas enterradas bajo el patio del templo en 1989, entre ellas una estatua doble de calcita casi perfecta de Amenhotep III con el dios cocodrilo Sobek. Hay además un muro reconstruido de talatat, los pequeños bloques normalizados de los edificios de Akenatón desmontados en Karnak, recuperados del interior de un pilono posterior donde se habían reutilizado como relleno, más las momias de Ahmose I y Ramsés I. La entrada cuesta unos 400 EGP.
El Museo de la Momificación, unos cientos de metros al norte en el mismo paseo fluvial, es pequeño, anticuado y merece una hora: instrumental de embalsamamiento, ajuar canopo, gatos momificados y un cocodrilo del Nilo, y la momia de Maserharti, sumo sacerdote de Amón de la dinastía XXI. La entrada cuesta unos 220 EGP. El Ministerio publica su horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00; el Museo de Luxor mantiene un reparto parecido, aunque las horas de cierre publicadas varían, así que dé por buena la sesión de la tarde-noche.
La orilla oeste: qué entradas adicionales merecen la pena
El Valle de los Reyes alberga más de sesenta tumbas numeradas, excavadas aproximadamente entre el 1539 y el 1075 a. C. para gobernantes de las dinastías XVIII a XX. La entrada general cuesta 750 EGP (unos 15 USD) y da acceso a tres tumbas de una lista rotatoria expuesta en la puerta. Tres quedan fuera de ella.
Ramsés V y VI (KV9): unos 220 EGP de suplemento, alrededor de 4,50 USD, y la mejor relación calidad-precio de cualquier yacimiento egipcio. Su techo astronómico, con la figura duplicada de la diosa del cielo Nut, es la mejor superficie pintada del valle.
Tutankamón (KV62): de 700 a 750 EGP de suplemento, según la fuente que se consulte. La tumba es diminuta y los tesoros están en El Cairo, pero la momia sigue aquí, en una vitrina climatizada.
Seti I (KV17): unos 2.000 EGP, alrededor de 40 USD. La tumba más larga y de decoración más elaborada del valle, reabierta tras una larga restauración. Los egiptólogos la pagan sin pestañear; el visitante ocasional no tiene por qué.
Fuera del valle, el templo aterrazado de Hatshepsut en Deir el-Bahari cuesta unos 440 EGP, y los yacimientos occidentales más tranquilos, unos 220 EGP cada uno. Medinet Habu, con sus relieves de los Pueblos del Mar y la pintura que aún conserva en los techos, es el que hay que elegir si solo añade uno. Las Tumbas de los Nobles se venden por grupos pequeños desde unos 120 EGP y conservan las escenas pintadas de vida cotidiana mejor preservadas de Egipto; los Colosos de Memnón son gratuitos. Media jornada en Medinet Habu, el Ramesseum y Deir el-Medina es el mejor antídoto contra las multitudes del Valle de los Reyes, y nuestra guía del Valle de los Reyes lo repasa tumba por tumba.
Consejo de experto: eche cuentas con el Luxor Pass
El Luxor Pass cuesta 130 USD en versión estándar y 250 USD en versión premium, dura cinco días consecutivos y cubre las dos orillas. El premium añade Seti I y Nefertari; el estándar excluye ambas. Los menores de 30 años con carné de estudiante pagan 70 y 130 USD.
Dos días completos que incluyan el Valle de los Reyes, Karnak, el Templo de Luxor, Hatshepsut, tres o cuatro templos de la orilla oeste y los dos museos salen por unos 3.000 a 3.500 EGP, cerca del precio del pase estándar. Con tres días a esa intensidad el pase gana; con uno solo, no. Los pases se expiden en oficinas designadas y no en las taquillas de los yacimientos; lleve el pasaporte y una fotografía tipo carné, y tenga en cuenta que históricamente el pago se ha hecho en efectivo, en dólares o en euros.
Cruzar el río y moverse por la orilla oeste
El transbordador público que sale de la Corniche, frente al Templo de Luxor, tarda de cinco a diez minutos y opera con frecuencia desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche. Los egipcios pagan unas pocas libras; a los extranjeros se les suelen pedir de 10 a 20 EGP. Admite peatones, bicicletas y motos, pero no coches, y desde esas mismas escaleras cruzan lanchas privadas a demanda por unos 50 a 100 EGP.
Los coches tienen que usar el puente, unos 7 km al sur del centro, lo que convierte cada cruce en taxi en un rodeo de 30 a 40 minutos por trayecto. De ahí el argumento a favor de contratar un solo conductor para toda la jornada en la orilla oeste; cuente con 400 a 1.000 EGP.
Las bicicletas se alquilan por unos 100 a 150 EGP al día y son la mejor forma de cubrir el terreno llano entre los Colosos, el Ramesseum y Medinet Habu, pero no la manera de llegar al Valle de los Reyes, que queda al final de una subida larga y sin sombra. Una ruta guiada en bicicleta por la orilla oeste resuelve ese problema combinando los caminos entre pueblos con transporte para la cuesta.
Dónde alojarse
La Corniche de la orilla este es la opción práctica por defecto: a pie del Templo de Luxor, los museos y el zoco, a 3 km de Karnak, con habitaciones con vistas al Nilo en todas las gamas de precio y los hoteles históricos del paseo fluvial en lo más alto.
La orilla oeste es más tranquila, más barata y muchísimo menos agobiante. Las casas de huéspedes se concentran en Gezira, Ramla y Al-Ba'irat, casi todas pequeñas y familiares, con azoteas que miran por encima de los cañaverales de azúcar hacia los acantilados tebanos. Uno se despierta ya en el lado correcto del río para empezar a las 6:00, lo que vale más de lo que parece; a cambio, la oferta de cenas es limitada y el horario del transbordador condiciona la noche. Con tres noches o más, repártalas entre las dos orillas.
Advertencia: entradas solo con tarjeta y tumbas que cierran sin avisar
Egipto ha pasado sus grandes yacimientos arqueológicos a la venta de entradas sin efectivo, y en Luxor las taquillas funcionan hoy casi exclusivamente con tarjeta. Lleve una Visa o una Mastercard, avise a su banco de que viaja y lleve una segunda tarjeta, porque los datáfonos fallan lo bastante a menudo como para que presentarse con una sola sea un riesgo real. Las entradas también pueden comprarse por adelantado en el portal del Ministerio, que emite un código QR.
Hay tumbas concretas que cierran por conservación con muy poco aviso. La tumba de Nefertari, en el Valle de las Reinas, es el caso más claro: cerró en 2024 y, en 2026, las fuentes se contradicen frontalmente sobre si ha vuelto a abrir; unas dan una entrada de 2.000 a 2.500 EGP y otras informan de que sigue cerrada. Confírmelo el mismo día y considere el pase premium una apuesta si Nefertari es su motivo para comprarlo.
Cómo lidiar con el acoso comercial
Luxor tiene la fama merecida de ser el lugar de Egipto donde más se insiste en venderle algo. Cocheros de calesa, patrones de faluca, tiendas de alabastro y taxistas trabajan la Corniche sin descanso, y la maniobra habitual es una apertura simpática que acaba en discusión por el precio: una tarifa acordada al principio que al final se redefine como por persona o por hora.
Acuerde el total en voz alta, por el vehículo entero y por el trayecto completo, y fotografíe la cifra en los alquileres largos. Lleve billetes pequeños, porque «no tengo cambio» es una postura negociadora. Un tranquilo «la, shukran» y seguir caminando funciona mejor que entrar al trapo. Los guardianes del interior de las tumbas le señalan un detalle y después esperan cobrar, así que rechace la ayuda que no haya pedido. Nada de esto es peligroso, y en la orilla oeste es mucho más llevadero. Nuestra guía sobre el baksheesh y las propinas da las tarifas al uso.
Cuándo venir: Luxor mes a mes
Luxor es una ciudad desértica en la que prácticamente no llueve, así que el calor es la única variable que importa. Las máximas medias diarias rondan los 23 °C (73 °F) en enero, los 30 °C (86 °F) en marzo y los 35 °C (95 °F) en abril, y luego se mantienen por encima de los 39 °C (102 °F) de mayo a septiembre, con el pico cerca de los 41,5 °C (107 °F) en julio. Las noches de diciembre y enero bajan a 7 u 8 °C (de 45 a 47 °F), lo que sorprende a quien solo hizo la maleta pensando en el día.
De noviembre a febrero es la ventana cómoda y también la más concurrida; marzo y octubre son el mejor término medio. Abril, mayo y finales de septiembre son llevaderos si termina antes de las 11:00. De junio a agosto conviene a los viajeros a los que no les importa el calor, y les recompensa con precios bajos y tumbas vacías.
Cómo llegar a Luxor
Los vuelos desde El Cairo tardan alrededor de una hora hasta el Aeropuerto Internacional de Luxor, 6 km al este del centro, que también recibe chárteres europeos de temporada y conexiones con el mar Rojo.
El tren nocturno con literas tarda de 10 a 11 horas y sale ahora de Bashtil, la estación cairota del Alto Egipto inaugurada en octubre de 2024, y no de Ramsés como dicen las guías más antiguas; las camas cuestan de 60 a 100 USD por persona según la clase. Los trenes de día tardan de 10 a 12 horas por mucho menos dinero, aunque los extranjeros suelen reservar a través de agencias. Por carretera, Hurgada está a 280 o 300 km y unas cuatro horas y media; Asuán, a 220 km y tres horas y media, o de tres a cuatro días en barco de crucero pasando por Edfu y Kom Ombo.
Dos, tres y cuatro días en Luxor
Dos días: la orilla oeste la primera mañana, para el Valle de los Reyes con el suplemento de Ramsés VI, Hatshepsut y los Colosos; descanso por la tarde; Karnak a última hora y el Templo de Luxor ya de noche. Segundo día: Medinet Habu, el Ramesseum y Deir el-Medina, y después el Museo de Luxor por la noche. Una jornada larga que cubre las dos orillas con guía comprime todo esto si dos días es cuanto tiene.
Tres días: añada una tercera mañana para las Tumbas de los Nobles y el Valle de las Reinas, y una tercera noche para el Museo de la Momificación y el paseo por la Avenida de las Esfinges. Un vuelo en globo al amanecer encaja en cualquiera de las dos mañanas; nuestra guía completa del globo explica el arranque a las 4:00.
Cuatro días: dedique el cuarto a una excursión hacia el norte, a Dendera, que conserva el techo de templo mejor preservado de Egipto, o siga hasta Abidos por el templo de Seti I y la Lista Real.
Cómo planificar sus días
El error que más vemos es tratar Luxor como una escala entre un vuelo a El Cairo y un crucero por el Nilo, concederle día y medio y preguntarse después por qué todas las tumbas se confundieron entre sí. Dos días completos es el suelo. Tres permiten cruzar el río dos veces, que es cuando la orilla oeste deja de ser una lista de tareas y se convierte en un paisaje: templos funerarios a lo largo del límite del cultivo, tumbas en el acantilado que hay detrás y desierto justo encima.
Venga en los meses frescos, empiece a las seis, mantenga las tardes libres y reserve una noche para la orilla este, cuando ya se hayan ido los autocares.
